Форумы Modlabs.net: Совет по паяльнику Hakko - Форумы Modlabs.net

Перейти к содержимому

Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

Совет по паяльнику Hakko

#1 Пользователь офлайн   Besson_Kos 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 28 April 09

Отправлено 28 April 2009 - 20:13

Всем доброго времени суток! Вопрос у меня такой...я вот решил заняться аппаратным улучшением своего компа ну то есть моддинг как корпусный так и непосредственно видеокарты например. Самостоятельное изготовление железных элементов корпуса(ну то есть просто каркас соорудить из обычного аллюминия из которого и обычные корпуса делаются) ну и другой моддинг, из серии стандарт, сюда включается.

Суть в том что я ничем этим даже близко не занимался раньше). Теперь нада купить какие то элементарные приборы...набор основной знаю, а так же знаю и то что паяльник практически основной инструмент. Ну а раз основной то дешевое китайское барахло брать не хочеться...и реши я купить паяльник Hakko Presto.

Почему его? Жало вроде неплохое у него, металлокерамическое (ну сравния с другими паяльниками и по отзывам) + 2 возможные мощности в 20 и 130 Вт. Но проблема в том что где бы я не читал то везде написано что паяльник нужен не меньше 25-40 Вт для того чтоб рыться в компе. Отсюда вопрос: на что вообще хватит 20 Вт внутри компа...возможно ли с элементами плат работать? проводки те мелкие паять ну и светодиоды наконец?
Второй вопрос - на что хватит вообще 130 Вт паяльника. Возможно ли спаять два и более листов аллюминия (да и вообще резонно ли это...ведь обычно листы металла сваривают*crazy* ) и каково будет качество соединения...да и вообще какой металл способны спаять 130 Вт? Вообщем для чего можно будет эти ватты использовать в моддинге!

За ответы спасибо! Еще раз повторюсь - я во всем этом нуб *crazy*
0

#2 Пользователь офлайн   Dimka 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Участник клуба Voodoo Masters
  • Сообщений: 1037
  • Регистрация: 13 April 05

Отправлено 28 April 2009 - 22:58

я совковым паяльником на 40 Вт паял память ДДР1 на планку
а вообще.. не парься купи паяльник типа аля совок на 25 Вт и не парься, современный монтаж меньше чем феном паять припаришся, разве что по мелочи
0

#3 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2654
  • Регистрация: 21 February 04

Отправлено 28 April 2009 - 23:00

Besson_Kos

Добро пожаловать на форум! *crazy*

Всегда рад слышать, когда появляются новые моддеры =))

Про паяльники: Советую почитать для начала вот эту тему: http://forum.modlabs...showtopic=10746

Про алюминий: Нет, подобного паяльника для пайки листов не хватит, тем более, что прозвучало слово "алюминий". Дело в том, что алюминий имеет на поверхности тонкую оксидную пленку, которая делает его одним их самых НЕ пайких металлов =))) Люминь паять КРАЙНЕ сложно, и в домашних условиях спаять его просто не возможно.

З.Ы. Переезжаем в другой подфорум. Ибо этот для компьютерного железа.
0

#4 Пользователь офлайн   Besson_Kos 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 28 April 09

Отправлено 01 May 2009 - 10:38

мда блин...для изготовления алюминиевых каркасов нужен аргонодуговой сварочный аппарат который самый дешевый стоит 15000 р. А в среднем 45000-55000р. Накладно как то выходит!
0

#5 Пользователь офлайн   Dimka 

  • Advanced Member
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Участник клуба Voodoo Masters
  • Сообщений: 1037
  • Регистрация: 13 April 05

Отправлено 01 May 2009 - 11:46

помоему чем варить алюминиевые панели, проще их склепать как-то
а для пайки железок 130 Вт эт очень много, а 20 мало.. у меня совковый 25 Впринципе нормально паяю всякие усилки и тому подобные девайсы
0

#6 Пользователь офлайн   Besson_Kos 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 28 April 09

Отправлено 01 May 2009 - 13:19

Ну сварка гораздо универсальнее имхо чем склепывание...особенно если детали нужно предать причудливые формы. Плюс ко всему если создавать сложную (состоящию из большого количества маленьких листочков алюминия:moderator: ) форму то выйдет по уродски внешне.
0

#7 Пользователь офлайн   Z1pp0 

  • Яббл юзверь
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 2654
  • Регистрация: 21 February 04

Отправлено 01 May 2009 - 23:58

Besson_Kos
Для моделирования существуют куда более подходящие материалы, нежели металл...
0

#8 Пользователь офлайн   vantalattf 

  • vantalattf
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 14
  • Регистрация: 06 April 09

Отправлено 04 May 2009 - 09:14

Besson_Kos давай обо всем о порядку. Что касается паяльника. 20 ватт это слишком мало. Есть у меня 30 ваттник, так он просто "примерзает" при пайке, что-либо стоящее припаять сложно, приходится перегревать контакты, а это неполезно для радиоэлементов. 130 ватт это конечно хорошо, но (!) при соответствующем жале. Для такой мощности у совковых паяльников жало имеет толщину ~7-10мм и им можно припаять болт 12мм к гайке 12мм (сам пробовал, только паяльник был 80-100 ватт). Что ты будешь паять такой мощностью? :)
Для 40ваттника нужен регулятор мощности, иначе быстро сгорает не только канифоль (не успеваешь даже донести до места пайки), но и жало тоже быстро обгорает.
Тут получается что: большой объем жала позволяет накопить большое количество тепла, что позволяет быстро расплавить припой, но этот объем нужно постоянно подогревать, для чего нужна мощность. Но если мощность большая, то температура поднимается слишком высоко, а это сказывается на качестве пайки.
Хороший выход - это паяльная станция (или паяльник, у меня был такой) с регулировкой температуры. Он держит постоянную температуру и зачастую такие паяльники снабжаются сменными жалами - хочешь микросхемы паяй, хочешь - болты с гайками. Некоторые станции снабжены отсосами для припоя, что позволяет быстро и практически без усилий демонтировать конструкции. Еще один плюс - они либо светятся, либо гудят (тихонько так), что позволяет не забыть паяльник включенным.
Насчет пайки алюминия - есть несколько способов: http://vksn.narod.ru...ro/300e127.html
А так для пайки вообще нужно: паяльник (подходящей мощности или с регулировкой температуры), канифоль, кислота паяльная (ZnCl для пайки стали), припой, ну и прямые руки.
0

#9 Пользователь офлайн   MaJ0r 

  • Member
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 231
  • Регистрация: 16 March 07

Отправлено 04 May 2009 - 11:31

по моему скромному мнению - 20 ватт хватит для большинства вольтмодов. Есть конечно "волшебные" места на платах ,которые не прогреть таким, зато можно сохранить первозданный вид ) Я вообще паяю видеокарты 8 ваттным, правда куплен он был не от большого ума ) зато пару карт после после пайки и последующего их убийства при тестах, относились в гарантийку и менялись на новые(правда долговат этот процесс у нас в Днепропетровске) :)
0

#10 Пользователь офлайн   Besson_Kos 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 57
  • Регистрация: 28 April 09

Отправлено 04 May 2009 - 13:46

vantalattf
слушай а ты сам пробывал омеднение предварительное?...сколько там тереть то надо интересно))
0

#11 Пользователь офлайн   vantalattf 

  • vantalattf
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 14
  • Регистрация: 06 April 09

Отправлено 05 May 2009 - 09:37

Просмотр сообщенияBesson_Kos (4.5.2009, 14:46) писал:

vantalattf
слушай а ты сам пробывал омеднение предварительное?...сколько там тереть то надо интересно))


Сам алюминий не паял, не надо было. Но омеднение пробовал. С помощью медного купороса оно идет странно - засовываешь кусок металла в купорос и он сам покрывается медью. Но вот в чем прикол - покрывается то но покрывается, но как покрылся так и облетел. Поэтому и советуется применять гальванику. Но я использовал гальванику немного по-другому - через солевой раствор. Сначала брал 2 куска меди, читай 2 куска медненого стеклотекстолита, подводил электричество и опускал в раствор поваренной соли в ванночке. Там начинают появляться зеленые хлопья. Потом засунул вместо одного куска меди стальной болт (полярность не помню, но скорее на болте был "-") и болт покрылся медью под действием электрического переноса атомов меди. Но сначала, думаю, нужно подсоединить электроды в обратном порядке, чтобы перенос молекул С обрабатываемой детали очистил ее от окисла (но ненадолго). Потом меняем полярность и на очищенную поверхность детали начинают оседать молекулы меди. Таким образом у меня получилось омеднить этот самый болт. Делалось это в качестве эксперимента, методом научного тыка, а цели не преследовались.

Думаю с медным купоросом должно все пойти легче, т.к. медь уже содержится в растворе (раствор, скорее всего должен быть неконцентрированным, иначе медь оседает быстро и рыхло).
Насчет того, чтоб тереть - смысл трения заключается том, чтобы отчистить алюминий от его окислов. Если делать так, как делал я (со сменой полярности и не вынимая из раствора), то думаю должно получиться и без оттирания. А потом, как сам думаешь, можно ли оттереть алюминий пластиковой зубной щеткой до блеска и сколько на это понадобится времени? Для применения 3 способа нужно предварительно зачистить деталь наждаком.

Если хочешь собрать что-то из маленьких деталей, то скорее всего тебе понадобится меднение не только боков, но и торцов деталей (насколько я понял цель самой темы), а в этом случае на самом деле лучше будет погрузить края деталей в раствор. Если детали небольшие, то в качестве ванночки подойдет баночка от плавленого сыра Hohland, Viola, Веселый молочник. В качестве зажимов можно использовать "крокодилы". Как источник питания лучше использовать компьютерный на 12 вольт (если напряжение будет слишком маленькое, то ток для гальванизации просто не потечет) + переменный резистор на 5-15 ватт рассеиваемой мощности, можно добавить миллиамперметр для контроля тока. Если использовать не медный купорос, а солевой раствор, то при протекании тока выделяется агрессивный хлор и нужно проветривать помещение. Чем меньше протекающий ток, тем качественнее будет меднение.

Все написанное выше - это мое личное ИМХО, подтвержденное экспериментальным опытом. Т.к. не было целей ставить эту технологию на поток, то качество не отрабатывалось и я мог допустить неточности. Пробуй, проверяй. Есть простор для творческой деятельности.
0

#12 Пользователь офлайн   namal 

  • Junior
  • Pip
  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1
  • Регистрация: 29 October 14

Отправлено 29 October 2014 - 08:57

Разновидность гальванического цинкования :D
0

Поделиться темой:


Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему

2 человек читают эту тему
0 members, 2 guests, 0 anonymous users




Яндекс.Метрика