Форумы Modlabs.net: Моя система водяного охлаждения. - Форумы Modlabs.net

http://artm.pisem.net/pc/tosol.html/
моя системка. на днях еще выложу фотку с установленным новым водоблоком U40.

Полагаю, что эффективность такого радиатора просто никакая.
Не все фотки грузятся, проверь, плиз.

Robocop
тем не менее, если ты прочитал текст - 40 градусов есть. мне больше ничего не надо. там место для фотки зарезервировано - с новым ВБ от Ромыча - ее пока физич. не сущ., завтра только сфоткаю и тады выложу.

Если честно, то мне не очень...

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд :

Радиатор поменять имхо надо

De3p3r
а нафига менять ? дешево, компактно и лишнего шума не добавляет. дело свое тоже делает.
самая кака в моей системе был самопальный ВБ, но я его поменял на хороший. считаю, что сисьтема у меня теперь довольно сбалансирована и, самое главное, надежна.

Но (имхо) можно добиться лучшего результата поменяв/переделав радиатор. А так в целом не плохо.

De3p3r
дык а нафига она собссно нужна, эта комнатная t ? ну добъюсь я 30 град и что ? я все равно не собираюсь разгонять, да и камень мне попался абсолютно негонибельный (Тортон 2.4+).
хотя, если честно, я собрался уже и даже почти закончил делать дополнительный радиатор, но когда его поставлю - фиг знает, если только будет жарко когда-нить этим летом..

Опиши пожалуйста конфигурацию твоего процессора:
Вольтаж--
Частота--
Ядро--
Вот тогда можно сказать, удачная система у тебя или нет.
А свой DIY радиатор обмотай хотя бы алюминевой фольгой.

Вроде нечё, вот только не аккуратно как-то,А так нормально, по мойму

система моя до сих пор жива и вполне нормально работает в планах - подобрать емкость для тосола поменьше и запихнуть ее внутрь системника, а то отдельно канистра - не очень презентабельно..
средняя температура сейчас у меня на камне (2400+) - 41-42, зачем менять радиатор ? его более чем достаточно..

собираюсь скоро брать проц пошустрее - тогда может быть ситуация поменяется, но не думаю, что радикально..

Можешь обновить фотографии? А то 404, хочу посмотреть на сие

а на какой именно странице не видно фоток ? тут - http://artm.pisem.net/pc/tosol.html ?
тока что зашел с двух разных компов (на одном точно не было закешировано) - без проблем на обоих..

а впрочем вот выложу тут целиком :

Итак, вот список того, что мне пришлось найти и купить для сборки водянушки :

1 - кусок медной трубы прямоугольного сечения
2 - медная трубка с внешним диаметром, равным внутреннему диаметру шлангов (пункт 4), соединяющих компоненты системы, 1 метр
3 - штуцеры (подходящих мне найти не удалось, пришлось делать самому), хомуты - в любом "хозяйственном" или на рынке по 8-10р - не проблема. Только жмотиться в кол-ве не стоит - ломаются они от многоразовой затяжки нередко, а бежать за такой копеечной фигней неохота и без нее систему запускать небезопасно..
4 - гибкий прозрачный шланг, в моем случае - газовый, двуслойный, с веревочной оплеткой между слоями (не дает шлангу пережиматься в местах сильного изгиба - оч полезное св-во), 3 метра
5 - помпа ака погружной насос подходящей производительности.


Начнем с ватерблока - пункты с 1 по 3. Если водоблок у вас покупной, то думать тут не о чем, кроме покупки пункта 4 - шланга по внутреннему диаметру соответствующего штуцерам на ватерблоке.

Лично я нашел в гараже кусок трубы с прямоугольным сечением 10х50 мм и длиной 50 мм. Толщина стенки примерно 1,5 мм. С одного торца труба уже была запаяна, мне осталось только вырезать из листа меди второй торец и приклеить его. Клеил на Супер-Момент.

Далее отрезал от медной трубки (пункт 2) два куска по 20 мм каждый, нарезал на них резьбу примерно на треть длины. Просверлил два отверстия (они должны быть на 2 мм меньше внешнего диаметра резьбы штуцера, иначе резьба не нарежется) в одной из бОльших плоскостей ватерблока (можно и на разных плоскостях), нарезал в них ответную резьбу и вкрутил трубки. Получились штуцеры. Расстояние между ними лучше пусть будет побольше - там должны уместиться две стенки шлангов + хомуты.

Теперь первый тест ватерблока : зажимаем пальцем/пробкой один из штуцеров и со всей дури дуем во второй. Если свистит-шипит - воздух выходит по щелям или через резьбу - выкручиваем оба штуцера и вкручиваем один с намазанным на резьбу суперклеем - лучше вкручивать очень быстро - иначе есть шанс вкрутить не до конца или ваще не вкрутить - засыхает клей на ходу =) - потренируйтесь заранее на предмет ловкого и скоростного вкручивания штуцера в водоблок. Когда клей высохнет, можно приступить ко второму тесту водоблока - зажимаем отверстие второго (невкрученного) штуцера и дуем во вкрученный с клеем. Если вы пожалели клея, когда лили его в резьбу и из нее опять выходит воздух - льем клей кольцом вокруг штуцера на плоскость ватерблока. Сушим. Опять тестируем. Если воздух выходит, но уже не из резьбы - это не смертельно - наверняка негерметичность есть в торцах водоблока - мажем клеем их снаружи, после сушки - льем клей на торцы изнутри - через отверстие невкрученного штуцера (теперь ясно, зачем мы его не стали вкручивать ?). Льется клей так - надо чтобы капля клея прошла по углу двух внутренних поверхностей водоблока и скатилась в угол трех внутренних поверхностей водоблока - двух боковых и одной торцевой. Далее круговыми движениями кисти крутим водоблок так, чтобы капля загерметизировала швы внутреннего торца водоблока. Сушка клея при данной операции занимает много больше времени, чем внешних поверхностей - т.к. растворитель через отверстие штуцера испаряется плохо, т.ч. не жалейте времени на сушку. Самое главное - не дать клею залить боковые внутренние поверхности водоблока - потому что этим вы резко снизите теплообмен между водоблоком и водой. Когда торцы загерметизированы, вкручиваем на клей оставшийся штуцер. Окончательно тестируем вышеприведенным способом.
Для пущей герметичности я залил суперклеем щели между торцами шлангов и водоблоком. Так что шланги, водоблок и штуцеры стали одним монолитом

Теперь настала очередь шлангов. Если они на штуцеры ни в какую не лезут, значит, вы ошиблись с их внутренним диаметром Если лезут, но туго - можно натягивать их под горячей водой - пойдет легче. Если с внутренним диаметром вы ошиблись в другую сторону, т.е. шланг болтается на штуцере - можно на штуцер накрутить изоленты или похожей субстанции для уменьшения зазора. Потом зажимаем шланги на штуцерах хомутами и тестируем водой - втыкаем один шланг в водопровод, а второй зажимаем пальцем.. Крепление на проц придумывайте сами - мне пришлось, конечно, извращаться, т.к. корпус у меня тесный : вкрутил 4 шпильки в отверстия рядом с сокетом и металлическими планками прижал водоблок к кристаллу, предварительно нанеся на него термопасту.

Почитывая тут недавно www.overclockers.ru, обнаружил, что не один я таким образом подходил к созданию водоблока - там есть статья, где человек сооружает его буквально из точно такой же трубки прямоугольного сечения и даже "штуцеры" такие же..

Кстати, водоблок я поменял на модель U40 от www.stopnagrev.narod.ru (на фото) Вполне доволен, температура в простое - 37-40 град., в загрузке - 45-46, против 47 и 52-56 соответсвенно при моей самоделке. Крепится U40 фирменным креплением - надежно и удобно. Угол крепления штуцеров тоже подошел мне как раз - шланги проходят почти без изгиба и совсем немного касаются блока питания.

Лично у меня 3х-литровая канистра с тосолом (см. фото слева), где плавает помпа, в корпус компа явно не помещалась, поэтому мне пришлось просверлить в задней стенке корпуса отверстия под шланги и вывести их туда. Канистру я прикрепил деталями из детского металлического конструктора к двум горизонтальным деревянным опорам, которые расположились под ее дном - для исключения перевертывания канистры (имели место индиценты). Между опорами зажал ИК-порт, чтобы он не ерзался по столу. Попутно в тот шланг, что идет из водоблока, врезан радиатор (см. фото). Это всего-лишь согнутая медная трубка (пункт 2) длиной около 100 мм, которая приклеена к подошве моего старого кулера. Вся эта конструкция привинчена также к задней стенке корпуса в районе вентилятора БП. Т.о. воздух, который гонит из корпуса вентилятор БП, проходит через ребра радиатора, охлаждая его. Когда я делал этот радиатор, я рассчитывал, что пользы от него почти не будет - во-первых в термопередающем клее "Алсил" я несколько разочаровался и как оказалось, зря - в данном случае он неожиданно для меня показал себя с лучшей стороны и прекрасно передает тепло от медной трубки медной же подошве радиатора. Во-вторых, я не думал, что и так нагретый воздух из БП будет эффективно охлаждать радиатор. Тем не менее, радиатор работает, причем неплохо, особенно, если учесть его небольшой вес, компактность и простоту изготовления. Ведь для его сборки мне не пришлось покупать или выдумывать что-то вроде дорогих, громоздких и тяжеленных автомобильных радиаторов и т.п.

Есть у меня знакомый, который подошел к проблеме радиатора в своей водянушке еще проще Цитата : - "Иду я по строительному рынку, смотрю - здоровая надпись "радиаторы". Захожу. На стенах развешен неплохой ассортимент хромированных водопроводных радиаторов для ванной комнаты. "Почему бы и нет ?" - спрашиваю я себя." Так что проблему радиатора, как видите, можно решить весьма творчески

Помпу я купил на строительном рынке - это обычный погружной насос центробежного типа для организации небольшого фонтанчика - Aqua Jet PFN 350 польского производителя AquaEL. Серьезный минус подобных помп - небольшое давление (соответственно, высота поднятия жидкости также весьма невелика), а главное - негарантированный ток жидкости. Т.е., если у вас сложная система с более, чем одним ватерблоком - лучше поискать что-то более серьезное.. Выключатель насоса врезал в заднюю стенку системника, рядом со шлангами - видно на фото.

Кратко скажу по поводу безопасности эскплуатации водянки. На своем горьком опыте я убедился, что включить комп, а водянку включить забыть - плевое дело. В моем случае это означало покупку нового процессора. Так что советую запитать насос водянки (если у вас помпа питается не от 220В сети, а от корпусного БП - вас это не касается) от того же "пилота", которым питается БП компа, чтобы комп невозможно было запустить, не включив помпу. Кстати, "пилот" очень желательно пользовать со встроенным выключателем и предохранителем - если в процессе работы появится протечка системы или другая нештатная ситуация - всю систему, и самое главное - комп, можно оперативно обесточить, щелкнув всего одним выключателем. Лично у меня помпа ко всему прочему запитана от того же бесперебойного источника питания (APC UPS), что и сам комп - считаю, что это оптимальный вариант.

Ты проверял эффективность этой системы в сравнении с топовыми кулерами?

неа. единственное сравнение было с воздушным кулером (не помню модель, к сожалению), который позже стал радиатором - можно оценить на фотах. с ним было 45-50град. я вообще на мерянии ppsками не циклюсь - работает - и слава Богу, а если еще и запас есть - совсем хорошо. в данной системе запас получился более чем достойный - чего еще нада ?
единственное - нужно дооформить внешний вид, чтобы смотрелось подстать водоблоку и все.. о чем еще мечтать ?

На мой взгляд, важна практическая реализация поставленной задачи. То есть, если ты получил то, на что расчитывал, значит всё в норме. Другой вопрос, что при изменении условий работы СВО, могут измениться и показатели системы, вдеь её эффективность не проверялась в паре, например, с процессорами, выделяющими до 130Вт тепла

Кустарно.
Лет 3-5 назад еще можно было бы пообсуждать.

Можно обсуждать и сейчас, хотябы потому,что купить один новый ВБ на процессор - выйдет примерно так, как собрать всю эту систему.

http://forums.overclockers.ru/viewtopic.ph...5789751#5789751
Моёй творчество.

Уже купил новые шланги и планирую расточить фитинги.
Также планирую установить второй крутилятор на радиатор.

Ты сравнивал её с воздухом?

White (29.1.2009, 11:44) писал:

С пассивом - шумнее и эффективнее.
С воздухом - шило на мыло. Но запас по разгону гораздо выше.