Форумы Modlabs.net: Как фрезеровать? - Форумы Modlabs.net

Пошел делать себе ватеры сам.
Заготовки закрепил и стал углублять фрезу.
Очень медленно, обороты 160об/мин.
И фреза свернулась
Что не так?
Фреза была чуть горячей.(Руку не обжигало.)

KeLaF

Цитата

Вопервых,сначало надо просверлить СВЕРЛОМ отверстие,и только потом с него начинать,концевые фрезы НЕ предназначены для сверления...

Цитата

Для меди нужно 2-3 ТЫСЯЧИ оборотов и обильное жидкостное охлаждение ...

А тип фрезы имеет значение?
У меня была 4-пёрая 6мм.

Как организовать обильное охлаждение?(Станок учебный )

Тип как раз имеет значение,не будешь же ты сверлить дырки червячной фрезой,гы...

Цитата

Как раз...

Цитата

Ну ты попал ,бутылку воды с трубкой куданить подвесь...

так это в моём пониманиие не обильное.

Тогда уж эмульсию замутить лучше.

Спасибо за советы.

Цитата

Отверстие..... Если фреза тонкая то она обязательно сломается при отсетствии соосности с отверстием так-как не идеальная ни сама фреза ни просверленое отверстие.
А сверлит концевая фреза аж гай шумит.
Для меди наименьшие обороты и побольше охлаждения. Скорость подачи минимальная. При больших оборотах фреза забивается, перегревается и ломается.

s_v_a
Малчать! ламер! ... duzz: Попрошу без оскорблений, разбирайтесь в личке.

Цитата

Зависит от скорости подачи...

Цитата

Чего??? ...

Цитата

В корне не верно! для обработки меди требются большие обороты(максимальные на станке),фреза как раз при маленьких оборотах забивается и ломается,ибо крупная стружка налипает на инстрмент...

ага. по крайней мере, если пилить медь лобзиком, то на бликих к максимальным оборотах. проверено

Цитата

Прошу прощения, напутал, скорость вражения фрезы максимальная должна быть для меди.

А по поводу сверления несогласен с PSIX
Сверлить получилось, а потом когда от готового отверстия начал делать паз фреза сломалась

s_v_a

Цитата

Возможно это был гибрид,или переточенная фреза ...

Цитата

Пазы такими мелкими лучше не делать мо она тупая была...

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:

duzz
Это не оскорбление а дружеская под***ка ...
duzz: Я не в курсе ваших отношений

Итак .

1) прежде чем начинать крутить ручки на станке и вообще что то делать необходимо ознакомится со специффикой металлорезания в принципе ,господа тунеядцы.

2) если вы не знакомы с металлообработкой и вас никто не учил этому прейдется постигать азы с НУЛЯ .

3) первое что вы должны сделать - купить книгу по металлообработке для начинающих , обычно это для проф тех училищ.
Там все описанно с азов , как работать напильником.
Токарное дело и фрезеровка итд (СОВЕТУЮ).

Я уже пробовал обрабатывать медь на своем станке , скажу сразу сложно ,действительно сложно , но можно.

Попробовав обработать кусочек меди я понял что не все так просто.
Медь металл вязкий значит подача должна быть невысокая и на малых фрезах полный сакс.
Если вы переусердствуете с подачей то в переди движения фрезы погоните стужку (если не заклините фрезу и не обломите ее), эта стружка начинает разрывать и искажать допустим паз по котророму вы идете поэтому можно попробовать пррывисто полдавать фрезу отвод на зад и вперед .
Фреза греется -да . греется естественно от трения.
Если у вас на станке невозможно организовать централизованное охлаждение с форсункой и насосом то прейдется дедовским методом с бутылкой и мыльной эмульсией (масло не советую -не отстираетесь +вонь неиморверная).
Охлаждение и смазка - обязательны.

На повышенных оборотах 1000 об.м работать можно на чистовую с малой подачей и слой снимаемого металла должен быть минимален
в пределах миллиметра.
На более низких скоростях 500 об работать как раз можно но важно следить за своевременной подачей смазывающе охл. жидкости в зону фрезеровки подача зависит от фрезы и легкости снятия стружки.

Обычной фрезой сверлить НЕЛЬЗЯ.
Для этого есть спец фрезы с коническим кончиком.
Но применяют их не часто.
Чтобы начать фрезеровку в начатле медленно рассверлите заготовку сверлом по диамметру фрезы до необходимой глубины, затем вводите фрезу в отверстие и работайте , по Z не используйте подачу , это приведет или к поломке фрезы или к порче заготовки (как всегда бывает).

По меди нужна (допустим тройка) двуперая фреза , короткая .
Двуперые фрезы меньше забиваются.
Не покупайте китайских фрез ,наши лучше !
Когда предварительно сверлите заготовку из меди следите за подачей и смазкой, вероятность слома сверла довольно высока (вытаскивать сверло гнемор-НЕРЕАЛЬНО)!

Используйте новую фрезу по возможности.
Короткая режущая поверхность фрезы а так же вылет фрезы из фрейзерного патрона немаловажные вещи особенно на медяхе.
(При подаче фреза принимает на себя давление отталкивающее ее от заготовки при подаче).

Оптимальные скорости вращения шпинделя по меди где то 500 об.м.
Подача медленная- прерывистая , глубина выборки 2-3 мм .
Да это будет сложно и долго ,но все получится .
Можно и на 1000 об и выше, но учтите с повышением скорости растет трение и температура но подача может быть увеличена.
Чистота поверхности выше.

Сегодня (а вернее уже вчера) первый раз занимался фрезеровкой у нас в школе. Думал сложнее будет, а оказалось достаточно просто.

Цитата

Придставте такое, что у меня в школе испоьзуют фрезы и режущие круги сделанные в СССР Я долго ржал...

Цитата

Точо! А то я поспешил маленько и чуть, чуть нагадил.

Цитата

Я на 800оборотах рубасил.

ПС: Респект VER-VOLFу!

VER-VOLF
Не знаю в каком издании ты всё это вычитал..
У меня две книжки по фрезерному делу и там ничего про обороты шпинделя и скорость подачи, зато очень много о том, как разбирать/собирать станок

VER-VOLF
Я бы таки поспорил и сказал про максимальные обороты ,если снимать малый припуск,то нагрев будет не столь зверским чтобы штатная система подачи СОЖ его не сдержала ...
KeLaF
Дык,а там ничего такого и не должно быть,на эту тему есть справочники а'ля война и мир...

Эх, а у меня в универе фрезерный станок ЦПУ , удобная весчь, скажу я вам, камрады, правда пока программу нормально не напишешь-будет портить заготовки

TimeKeeper

Цитата

Гы,а в чём проблема? проги то примитивней некуда ...

а вот этот момент поподробнее! как программируюься ЧПУ, как связать это дело с АКАДом, итп! интересно ж!

Охлаждение.

В любом случае охлаждение и смазка обрабатываемых металлов приветствуется и сказывается на качестве.
Охлаждение влияет в первую очередь на долговечность рабочего инструмента (фреза ,резец, сверло) и предупреждает их преждевременное затупление ,потерю режущих свойств от перегрева.
Смазка улучшает качество и чистоту обработанной поверхности.

Скорость вращения шпинделя при обработке меди обычно лежит в пределах 300 - 3000 оборотов , зависит от подачи.
Лично проверял что при скорости 155 об.мин медь обрабатывается очень плохо (биения) подача не более 0.01мм в секунду.

В принципе реккомендую применять скорости от 500 об. на вязкой (отожжененой меди) и выше вплоть до 3000 об.
На высоких скоростях охлаждение обязательно.
Можно использовать чистое масло (для швейных машинок ,купить вподземном переходе у барыг торгующих китаем).
Масло капается в место фрезеровки ,а лучше предварительно накапать по ходу фрезы.

Отожженую медь лучше не обрабатывать , плохо идет фреза, засоряется ,липнет стружка.
Если вы ведете фрезу и в переди по ходу фрезы гонится волна из стружки то это значит-
1) медь слишком вязкая ,обработка будет затруднена ,необходимо понизить скорость подачи и обороты.
2) фреза затуплена.

Хорошую медь легко узнать, стружка при равной медленной подаче отлетает одинаковыми кусочками часто закрученными в трубочки или завитушки.

Если фреза греется а СОЖ воняет это значит что фреза уже тупая а вы понапрасну портите деталь.
!!!Вообще Фреза греется при скоростной фрезеровке при высоких скоростях и большой подаче.
Конечно нам до стахановцев далеко даеш 3 нормы за час..
Иногда взглянув на фрезу можно заметить зализанные грани -это все.

Реккомендую скорости 1000 об.мин ну и по желанию 2000.
Тем более на высоких скоростях обработка чище а подача может быть увеличена.
Существуют формулы расчета оптимальных подач ,но в действительности все зависит от металла как он идет,конструкции фрезы,самого фрезеровщика.
Подача обычно ведется на глаз, информацией о правильной подаче может служить ровная стружка ,отсутствие биений ,бороды и посторонних звуков при проходе,чистая поверхность после прохода фрезы.

Борода-
Борода это плотный нарост из спресованной под давлением медной стружки образующийся за фрезой.
Часто борода возникает в тонких каналах после прохода фрезы при фрезеровке радиаторов ватерблоков.
Борода забивает проходы и трудноустранима.
Чтобы препятствовать отращиванию бороды надо делать отход назад и подрезать бороду.
Подрез желательно делать возвращением назад через кажде несколько мм прохода вперед.

При обдирке поверхности заготовки большой фрезой (10-20 и более мм ) и придания плоскости (черновая обработка) лучше после первого прохода вести следующий проход на половину диамметра фрезы (половина диамметра срезает металл а вторая чистит степеньку).
Таким образом не будет образовыватся ступенька.

Бывает одинаковые сверла и фрезы от разных заводов обрабатывают по разному(зависит от качества изготовления).
Сверла БОШ-ТИТАН (120 грн набор)служат мне уже 3 года а черные галимые Тоя набор из 30 сверл запоролся за пол года...
То же самое бывает и у нашего изготовителя.

Двуперые фрезы с коротким пером лучше по меди (я уже писал об этом) причем на скоростях 1500-2000.
На чистовой доводке можно поставить 3-4 перую.

Проход по меди надо вести без рывков ,ровно.
Не останавливать шпиндель пока вы не вышли из прохода.

Madman
((( Придставте такое, что у меня в школе испоьзуют фрезы и режущие круги сделанные в СССР Я долго ржал...)))

Представь что это ТАК .
Запаса режущего инструмента времен СССР еще хватит на много лет.
Тем более фирмы торгующие со склада иногда поставляют новые фрезы 197х годов и дешевле.
Конечно если это школа модных то пожалуй можно использовать фрезы и по 10-20 баксов.

Честно говоря явного китая я в продаже не видел.
Хотя у меня токарный патрон на станке китацкий , но китайцы когда надо за деньги делают хорошо .

KeLaF -честно говоря оно познается и так .
А вообще стоит сходить на производственный участок то там такого расскажут что уши завернутся.

Кстати энергетик обещал оторвать мне яйца если я не поставлю станок на подставку с ногами виброгасителями, сам буду стоять на деревянной подставке , при обязательном заземлении.

PSIX- ну батенька вы то из нашей песочницы.

Кста детали мне пороли и фрезы на чпу , прогу надо еще настроить под деталь.

PSIX
Да не совсем, там же не плоский чертеж а по слоям, трехмерный...я еще не разбирался с этой фигней, видел как лаборант вытачивал какую-то хрень, ниче так, качество на высоте...

Вообщем так.
НИКОГДА не фрезеруйте на учебных станках!.
Люфт убрать невозможно, из-за этого я чуть не запорол заготовку(хотя то, что получилось лучше выбросить).
Работал 3-пёрой фрезой, 600 об/мин, глубина выборки ~2 мм, одной фрезой сделал два ватера, потом она сдохла.