Форумы Modlabs.net: Очистка ватера после пайки - Форумы Modlabs.net

Доброго времени суток всем Я знаю и понимаю, что этот топик косвенно уже обсуждался в теме про купание Мунина, но здесь хочеться знать что делать именно после пайки. С этой траблой сталкивался каждый второй, кто делает кастом ВО, и так как у большинства из Вас они нормально работают, значит с этой проблемой Вы разобрались

У меня ВБ состоит из 3х частей - основания с геометрией каналов (медь), боковой кромки (медь) и верхней крышки (акрил).
Крышку пока еще даже не делал, т.к и так проблем хватает..

Сначала обе медные части были хорошо очищены в спрайте и уксусе по очереди, после сушки были залужены а потом пропаяны на камфорке с помощью 80Вт паяльника. Понятное дело, что после такого издевательства медь потускнела, плюс остались остатки канифоли...
Все это дело варилось в уксусе и чистилось зубной пастой, но тольку мало..к первоначальному виду вернуть не получилось. Буду рад любым (культурным ) советам

З.Ы.
Ватеры после пайки (70кб)
Ватер до пайки после очистки (34 Кб)

Странно, что спрайтом не получилось. Есть такая кислота HNO3, или, по-русски, азотная. Очень дешёвая. Я купил в фирме по продаже химических реактивов за 6 грн. 3,6 кг. Только сначала флюс отчисть, а потом в кислоту. Основание чем нибудь замаж. Кислоту обязательно необходимо разбавить водой 1:1 минимум. Реакция идёт быстро и не только с оксидом, поэтому проверять нужно почаще. ВНИМАНИЕ!!! Кислота- штука очень опасная. При реакции выделяется красивый оранжевый газ, вдохнув который можно очнуться в реанимации.
Удачи!

просто моддер
эээ, ну спасиб...а че-нить попроще есть?

остатки канифоли смыть спиртом или растворителем. Желательно при этом механически воздествовать на загрязнения, жеткой,тампоном, палочой. или положи на несколько дней в растворитель. окислы и прочую радость попробуй убрать целитом или подобным средством из бытовой химии. кстати еще вариант - на строй рынке спросить как сделать у продовцов или монтажников медного водопровода - он тоже монтируется пайкой

Я тут пораскинул мозгами: канифоль - это продукт переработки живицы, смолы хвойных деревьев. Также из неё делают едрёную вещь под названием СКИПИДАР! Он продаётся в любом хозмаге, применяется для разбавления красок, лаков и пр. По идее он и канифоль должен растворять наура. Но он вроде штука едкая, как от него пострадаем медяха, чер его знает.

Во первых я напомню - канифоль хоть и очищеную лучше не применять при такой конструкционной пайке.
Много мусора и гари.
Особенно это касаемо кислот , нейтрализировать которые проблематично.

Ниилучшие показател чистоты пайки имеют паяльные флюсы.
А так же хороший припой (самофлюсующийся).

Я паяю медные ватерблоки так что они остаются чуть крастноватые.
Для этого надо четко выдерживать температурный режим пайки а не паять на всех 400 С , иначе медь быстро окисляется и покрывается трудноустранимой пленкой.
Каждая деталь перед сочленением и пайкой предварительно должна быть хорошо залуженна.
Как только вы начали нагевать заготовку из латуни или из меди совтую ее сразу смочить (не активным) флюсом ,это создаст на время защитное покрытие которое препятствует окислению.
Смачивать флюсом нужно регулярно.

Жало паяльника должно быть без выбоин срезанное под уголом ,важна плоскость.
Нагар не приветствуется.
После очистки жала паяльника, смочите его флюсом и включите питание , по мере погрева жала пробуйте кусочком припоя пос 61 плавление , как только припой начал плавится залудите жало паяльника так чтобы припой покрыл всю рабочую область.

Очистка от окислов.

Как показала практика оставшиеся окислы на меди настолько сильно не ухушают картину охлаждения.
Но по возможности их надо убрать
С кислотами нужно быть осторожным иначе вы рискуете нарушить саму пайку , да и смывка кислоты дело тудоемкое.
Хороший резальт дает лужение всей рабочей повехности перед пайкой кроме подошвы.
Или сразу всей детали в ванне с припоем ,сделать тонкий слой легко -нужно только смахнуть лишний припой с детали резким движением вниз (зажимая деталь в пассатижах).
При этом нужно быть уверенным что вы не забрызгаете себя.
(после сборки дно шлифуется до меди)
Кстати в водянушках не защищенный покрытиями алюминий быстрее кородирует чем медь.
Тонкая пленка припоя с высоким содержанием олова , в медном водблоке кородирует очень медленно тем самым зашищая медь.

Наилучшие показатели дает нормальная гальваника.
Можно полностью очистить внутр. поверхность от окисла а затем нанести слой защитного металла даже на внутр. поверхности.

VER-VOLF
Да, но гальманическое покрытие не ляжет на окисленную медь, или я не прав?
[off]ИМХО это в FAQ надо бы...[/off]

Sclerosis

Дело в том что когда гальваник решает нанести покрытие он очищает поверхность и обезжиривает в растворах.

Да , конечно , перед тем как дать на гальванику я полирую деталь до блеска.

Но прикол , я не расчитывал что покрытие ляжет даже в нутри !
А химик у меня долго спрашивал : почему при гальванике из ватерблока несколько часов подряд прет какое то темное вещество...???
Оказалос это остатки канифоли и окислы меди !
Они отслаиваются !
Мне доводилось разбирать паянный водоблок , в нутри 80% поверхности было покрыто серебром.
оставшиеся 20% предсавляли собой черные пятна с небольшими разводами , где серебо по каким то причинам просто не легло а медь стала черной в этом месте (окислилась при гальванике - что-ли).

Вообще если вы паяли изделие с довольно активным флюсом или с кислотой , то вероятность что место спайки не покроется металлом очень и очень высокая.