C разрешения автора данного материала, участника нашего форума AlhimiK, публикую его ворклог как есть. Оригинал находится здесь

Вот я и дошёл до того, чтобы написать ворклог по изготовлению гибрида пианино и компьютера.

Сразу скажу, что есть варианты и круче моего. К примеру сэр Элтон Джон располагает подобным гибридом, где за основу бралось резное пианино конца 19 - начала 20 века, кому интересно - гугл покажет. Правда, я не заметил там цд-ром и разъёмы сделаны не панелькой а модулем на хвостике в ящичке, это дело вкуса. Ещё вот один товарищ рассказывал, что процесс скрещивания в его варианте уберёг от смерти сам инструмент и на нём ещё можно и играть. Да и мой вариант можно пролдолжить и доводить до возможного совершенства (извращенства?)

Вначале было слово (а потом уже отделение милиции:) ), точнее задумка. Для её реализации потребуется собсно пианино, комп, свободное время, трезвая голова и хорошее настроение. Последнее - самое важное, без этого никак, но обо всём по порядку.

Пианино советую раздобыть коричневое, например “Лирика” которое использовал я, чёрное смотрица менее эстетично, да и весит чуть больше. Можно взять конечно и совсем крутое, типа немецкого “Рёнишь” красного дерева - но это уже вандализм. Лично я раздобыл его почти за бесплатно, не считая транспортировки. Что касается соблазна вынуть станину (кто не знает - поясню ниже) по дороге, чтобы легче нести - не советую, это не так просто в полевых условиях, да и попортить слишком реально.

Комп соответсвенно можно использовать любой, лишь бы монитор ЖК, ну это ежу понятно.

Трезвая голова - ну это само-собой, я вообще убеждёный трезвенник.

Как только пианино внесено в мастерскую (в моём случае - моя квартира) начинаем разбирать.

Сморим прилагающуюся картинку. На ней изображён срез пианино, слева - до, справа - после.

Сначала смотрим слева.

“Синяя” доска легко вынимается безо всяких инструментов, достаочно лишь приподнять верхнюю крышку. Нижняя “коричневая” вертикальная доска тоже легко вынимается, обычно она на задвижке деревянной сделана.
Потом вынимаем “механику” всякие молоточки и прочее - это всё сделано единым куском и вынимается легко безо всяких инструментов.
Снимаем клавиши - тоже ничё сложного.
Откручиваем раму под клавишами, ту что прикручена к столу, на картинке - фиолетовый.
Откручиваем сам стол, он прикручен снизу к стальным уголкам.
Очевидно, что всякую мелкую требуху, типа деревянных брусочнов и кубиков, элементов механики педалей снять тоже надо, и это не должно вызвать затруднений. Что мы должны увидеть по окончании вышеописаных действий - голый ящик, где есть боковые стенки, пол, верхняя крышка и задняя стенка, к которой прикручена станина (жёлтая на схеме).
Теперь едва ли не самое сложное - удалить эту станину. Надо сказать, что одна только её масса - это две трети (а то и больше) массы всего пианино. Удаляем её так: откручиваем всё, что видим и можем открутить, то есть всё саморезы (некоторые между струнами) ещё есть пара-тройка непонятного назначения стержней с гайками - их тоже откручиваем. Если один-два-самореза нне поддались (как в моём случае) - не беда, отломаем, но лучше аккруратно. высверлить. Допустим, что мы смогли удалить всё саморезы - но станина держится как влитая! Где фокус? Всё просто, она ещё и на эпоксидку посажена к раме задней, по крайней мере в верхней части. Эта проблема рещается при помощи топора и стамески, у меня мощной стамески не было, зато был второй топор, одним расклиниваем щель между деревянной рамой и станиной - вторым колотим, несколько щепок, возможно мы потеряем - но это не страшно ни капельки, всё это будет скрыто. В моём случае всё было трагично, самые нижние саморезы не выкручивались и высверлить их тогда было нечем, пришлось отламывать, вследствие чего боковые стенки отвалились (они начали отваливаться ещё когда несли неаккуратно). Отвалятся они или нет - всё равно советую по окончанию удаления станины укрепить соединение основной задней рамы и боковых стенок здоровенными саморезами, по три на каждую стенку. Очистив внутренность от щепок и опилок мы должны увидеть разгромленое пианино, с дырой вместо задней стенки, а точнее с рамой из деревянных брусьев (на схеме - серая). Чуть не забыл, между станиной и рамой была ещё стенка из досок, в моём случае после топора она сильно пострадала и её пришлось удалить вместе со станиной, но деревяши там хорошие, можно куда-нибудь ещё использовать, а горят-то как! Они же в лаке.

Теперь этот срам надо закрыть. Я это сделал пр помощи двусторонненго ДВП, предварительно покрасив верхнюю часть чёрной матовой краской. Тут возможны вариации, можно использовать паркетную или ламинатную доску, вагонку, линолиеум, шёлк, даже зеркало! Или ваще матовое чёрное стекло, за которым потом ещё лампочек понатыкать! Я же, повторюсь, ограничился двп-шкой. Сквозь один из вестикальных брусов я проделал отверстия для проводов питания и связи. Рекомендую именно черех брус, так как такое отверстие не разболтается. И ещё рекомендую сверлить отверстие под углом, чтобы в случае прижимания пианино вплоную к стене провод не гнулся бы об стену. ТО есть внутри пианино провод торчит из бруса и из задней стенки (двп), а снаружи провод торчит из боковой грани бруса (но не из задней)

Снова смотрим на схему, “синяя” доска, что была передней верхней крышкой - кладётся на стол, предварительно несколько подпилив сбоку, чтобы доска влезда между боковинками, прикручивать специально её не надо, она потом сама закрепится.

Передний торец этой сдвоенное доски закрывается “зелёной” планкой, которая раньше прикрывала переднюю верхнюю сторону клавиш. Разумеется, необходимо заранее эту планку освободить от петель. Закрывается торец при помощи восьми шурупов (наверно, хватило бы и шести) На фото в начале темы видны отверстия , в которых пока не хватает заглушек. Шурупы прикручиваются так, чтобы каждый входил в середину (по толщине) в каждую доску.

Берём “оранжевую” доску, котрая закрывала нижнюю часть клавиш и часть стола, удаляем у неё нижний отросток, то есть придаём нормальную параллелепидную форму. Теперь едва ли не самая тонкая процедура - выпилить в доске отверстия под ЦД, разъёмы выключатели. Лично я отверстия делал при помощи дрели, и последущей доводки напильником. Важно не сколоть наружний шпон ценной породы, да к тому же ещё и полированый. Этот слой перед непосредсвенным изготовлением отверстия необходимо удалить, подрезав ножом ТОЧНО по нужной форме. Особая точность нужна в месте расположения сидюка. Я воспользовался тем обстоятельством, что маска сидирома на доли миллиметра больше, чем его “тело” и отверстие я проделал такое, что “тело” входит, а маска “застревает”. Вообще всем моддерам ясно, что можно в этом месте выдумать много чего ещё, разыне варианты масок, в том числе и глухие, и деревянные.
Под выключатели и разъёмы чуть проще, там маска больше и такая точность не требуется. Ещё необходимо одно отверстие или паз с нижней стороны для проводов к мышке и клаве, если они у вас не беспроводные.
Не забываем, что выпиливая отверстия нужно быть аккуратным, дабы не сколость полировку и в тисках следует зажимать через прокладки (я использовал кожаные).
Крепим получившуюся доску на столе, таким образом, чтобы “красные доски”, о которых речь ниже закрывали “оранжевую” и не нависали. Собсно крепим мы следущим образом. Снизу, сквозь сдвоенную доску стола проходят два-три шурупа, которые входят в нижнюю грань “оранжевой доски”, конструкцию можно укрепить уголками, крепящими оранжевую доску к столу и к боковинкам, особенно к боковинкам.

“красные доски” это крышка клавиш с придатком, соединённые петлёй.
В Придатке порделываем отверстия для проводов колнок, монитоа, в моём случае ещё и телефона, возможно, подсветки. Можно объединять провода в одном отверстии, но важно сделать так, чтобы их не было видно за колнками, монитором и ещё там чем.. На всякий случай напомню, что отверстия выполняются по той же технологии, что и в прошлый раз, тоесть аккуратно. Внутреннюю поверхность отверстий рекомендую покрасить матовой чёрной краской.
Придаток мы крепим к задней стенке уголками, следя за тем, чтобы уголки крепились сквозь ДВП именно к “раме”. Кроме как к задней стенке иммеет смысл крепить и к боковинкам. Крышка должна открываться. Чтобы она не прогибалась, к боковым стенкам в районе середины крышки стоит добавить уголки, на которых крышка может лежать. А В районе расположения монитора стоит поставить внутри образовавшейся коробочки деревянный брусок или пару брусков, как сделал я. Сам брусок можно подобрать из тех, что остались при разборке механики педалей. Кстати, рекомендую никакие деревяшки не выбрасывать, там в основном используется бук, хорошо высушеный, - прекрасный материал, например для ручек ножей и т.п.

На этом столярная часть работы практически закончена, можно добавить разве что полку для системника внутри - ну это уж каждый сам разберётся.

Начинаем делать разъёмчики.
Мне очень хотелось найти панельку для УСБ и аудио, но я не нашёл такую готовую в продаже, пришлось делать самому. Аудио-разъёмчики я купил, подпаял провода как надо, учёл то, чтоб при подкллючении наушников отключались колонки, но может лучше так и не делать, дело вкуса. Я наушниками вообще не пользуюсь, сделал разве что для приличия. Если лень паять коаксиальные проводки, можно просто воспользоваться аудио-удлинителями, тот, что для наушкиков воткнуть через аудио-двойник наравне с колонками. УСБ - это просто УСБ-удлинители.
Всё это добро было вклеено в панель, выпиленую из стеклотекстолита (можно любой другой мателиал, достаточно прочный, например нержавейка). Вклеивал я следущим образом: УСБ приклеил к внутренней кромке суперклеем, аудио-разъёмы просто прикрутил штатными гайками (гайки потайные), потом сделал с внутренней стороны корытце из картона вокруг всех разъёмов и залил эпоксидкой для пущей прочности. Перед заливкой необходимо убедиться в соблюдении двух условий:
1. работоспособность проводов. 2.герметичность, чтобы эпоксидка не протекла наружу.
Наружнюю сторону я покрасил чёрным лаком для ногтей, можно поступить и по-другому, в зависимости от материала. Деревянную панельку можно отполировать и залачить, Металлическую - начистить или заворонить, можно сделать из матового плексигласа и разместить какие-нито индикаторы позади

Выключатели просто плостно вставляются, можно с клеем, можно без. Кличество выключателей и кнопок может быть любое. Я сдела следущий вариант.
Самая правая и большая красная выключает ВСЁ, через неё проходит входной питающий провод, после кнопки стоит розетка, куда втыкается сетевой фильтр или бесперебойник.
Потом идёт жёлтая поменьше - это колонки. Устроено так. Провод с вилкой втыкается в фильтр, потом идёт через выключатель - потом отдельная розетка, куда тыкаются колонки. Это очень удобно, типа mute, только та кнопка, что у меня на клаве может работать или не работать (не работает в линухе, не работает в режиме ожидания), а эта кнопка работате всегда.
Потом идёт зелёная, в будущем - подсветка, пока не используется.
Потом Кнопка включения компа, в системнике параллельно кнопке включения припаял разъёмчик, куда втыкается эта кнопка. Сама кнопка очень тугая, 198 года, держит 20 А, всё это для того, чтобы случайно коснувшись, не выключить комп.
Ну ясно, что места там много и выключателей может быть сколь угодно много. Также остаётся место, которое можно ещё как-то использовать - разнообразные индикаторы, радиоприёмник, автомагнитола, дополнительная розетка и всё что угодно.
Внутри Сетевой фильтр и розетки крепятся к задней стенке с расчётом того, чтобы саморезы крепились именно к брусьям несущей рамы. Проводоски следует аккуратно изолировать и красиво (хоть там и не видно, но для самоудовлетворения) укладывать.

Размещаем комп, всё подключаем, особенно сложно с цд-ромом, у меня он со старым (пока) интерфейсом АТА и шлей коротковат и растёт в системнике в низу материнской платы - короче пришлось системник поставить вверхногами и пока вместо полки он стоит на картонной коробке, потому как я его скоро сменю и пока не знаю каких он будет размеров. Что касается охлаждения, то вроде всё в порядке, но если будет надо - можно добавить окошко в задней стенке, что приведёт к запылению внутренностей, потому если надумаете делать окошко - советую закрыть сеткой из старого кинескопа.

Неиспользоваными остались педали - пока недошл руки. Можно приспособить под разные функции, выдвижение СД (особенно если сделать глухую для него заглушку), изменение громкости и даже включение компа. Чтобы случайно не выключить комп или не вынуть сд - можно сделать комбинацию нажатий, используя двухпозиционные кнопки под педалями, например при нажатый крайних и отжатой средней будем выключать комп или выдвигать сд, или вообще добавить микроконтроллер и записать код количества и очерёдности нажатий всех педалей для включения компа - так и пароль не нужен будет. Или приделать к какому-нито моторчику и сделать что-нибудь выдвижное, например ЛСД-дисплей или открывание какого-нито потайного отсека. Ну это всё пока фантазии..
В общем изделие ещё далеко от завершения, торопиться не буду, по мере поступления вдохновения буду добавлять новые элементы.