Форумы Modlabs.net: Как сделать печатную плату в домашних условиях - КАЧЕСТВЕННО - Форумы Modlabs.net

печатаю прямо из ExpressPCB. Все ок.

Ладно, тема конечно интересная, но о лазерном утюге и фоторезисте много инфы в нете, а вот кто нибудь покрывал платы лаком? Что бы они были как заводские, зелёненькие там или ещё какие-нибудь? Технология? ЧТо вообще нужно спрашивать в магазине радиодеталией, какой лак?

хехе. да это проблема. хотя меня больше интнресует проблема лужения платы.

ДМ
Нужно выходить на европейский уровень изготовления самопальных плат
Ну так кто нибудь знает как

Dimka сказал:

???

нет ниразу. а зачем. ?

В принципе есть такая штучка называется Цапонлак вроде (у меня нгде-то была). Она предназначена для защитного покрытия после пайки (против окислений и т.д.). Есть разных цветов - коричневый, синий, зеленый и т.д.

У меня тут маханькая проблемка возникла: после смытия маркера с платы (смываю одеколоном) остается чернота на плате и на дорожке. Может это из-за одеколона - попробовать ацетон?

юзай спирт..... ну или жидкость для снятия лака с ногтей
ну или ваще в серную ее закинь

Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:

2Dimka
цанолаком мона(друг места спайки мазал но я ниразу) -
попробуй взять канифоль , разломать ее на маленькие такие кусочки....
береш плату и ложищ по кусочку канифоли на места пайки SMD, дырочки для ножек всяких деталек....
кароче везде кладеш по кусочку де придетса шота паять! патом береш паяльник и легонько растапливаеш эту самую канифоль(штоб тока не испарилась!), чтоб она просто покрыла места где придетса паять четким видным слоем....
а потом береш цанолак и намазываеш акуратно им сторону фольги....
ф результате все покрываетса даже канифоль... после высыхания лака береш и растапливаеш/испаряеш свою канифоль....

результат:
плата покрыта почти как фирменная ваша материнка или видуха =)
с местами для пайки... а потом берем паяльник, компоненты и запаиваем их....

p.ss
способ не провереный... проверьте на старой платке какойнть ненужной.....

ZoneRR [SSoft]
Будем прбовать. А этот цапонлак есличё можно смыть и он вобще в каком виде продаётся? И сколько примерно стоит?

стоит дешево, жидкий у нас в Черне продаетса.... в стекляной бутылочке похожой на емкость с резиновой крышечкой(в которой лекарства продаютса для уколофф)... эта бутыльочка помойму 2 грн дета.....
насчет смыть - незнаю поисчи в нэте описание цанолака

Dimka стоит рублей 20. Жидкость, продается в пузырьках по 30 мл (как лекарства), фирма (специально пузырек щас взял) - Технохим. Смоленск.

Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:

Смывается легко тем же спиртом.
ZoneRR [SSoft] как ты предлагаешь с канифолью - наоборот после пайки канифоль стараются смыть (или флюс, что в принципе одно и тоже) .

В обсуждении любой интересной и животрепещущей темы рано или поздно настает час «X» - FAQ . Данное руководство написано с личного опыта. Это даже не FAQ, а нечто вроде минисправки . Поэтому расхождения в этапах/способах/материалах/молитв  - вполне реальны.
На данный момент среди «нас» распространены следующие методы травки печатных плат:
1. Использование перманентного маркера (или просто – маркера ).
2. Применение лазерного принтера и утюга. Сокращенно – ЛУТ.
3. Фоторезист. Применение разнообразных фотолаков и солнечного (искусственного) света.
Общее замечание ко всем методом: медная поверхность платы должна быть хорошо зачищенной (в зависимости от вида текстолита цвета меди бывают разные всегда чистой и обезжиренной, причем на всем этапе – выпилили – очистили, прочертили – очистили. И пАльцами не касаться . Очищать лучше всего ацетончиком (можно спиртиком).
Начнем по порядку:
1. Понадобятся – маркер (как можно более тонкий. Друг рассказывал, что у него был маркер, который рисовал как шариковая ручка), сама плата, напечатанное изображение дорожек в необходимом масштабе, иголочка (лезвие). Далее я делаю так: беру напечатанное изображение, кладу на плату дорожками вверх, беру лезвие и царапаю по краям дорожек. Потом беру маркер и линейку и провожу дорожки. Если где ошиблись, то аккуратненько берем кусочек ткани, смачиваем спиртиком и смываем. Что делать дальше смотрите в пункте 2.1.
2. Данный метод посвящен всем, кто любит играть в WarCraft, Oblivion, Morrowind . Короче тем, кто знает, что такое уровень героя. Умения, необходимые для осуществления данного метода: а) удача б) ловкость в) знание заклинаний г) слов 20 русского матерного языка . Теперь по делу. Необходимы: лазерный принтер, утюг, особенная бумага. Первое – нужен принтер с возможностью ручной подачи листов. Наверное, у всех нынешних принтеров есть такая фича. Второе – любой, какой не жалко, ибо можно просто немного попортить подошву. Я юзаю старый совковый утюжок. Третье – тут нужна большая прокачка удачи. Видов – тьма. Я использую бумагу от рекламных буклетов Мегафона и МТС. Можно купить листы в магазине – мелованные плотностью порядка 120-140 (тут многое зависит от вашего принтера). Процесс: печатается зеркальное изображение платы (при этом в настройках принтера выбираем тип бумаги – плотная, отключаем экономию тонера, плотность – максимальная), плата греется утюжком минуточек 5 до температуры градусов 70-80, потом берется отпечатанное изображение и ОЧЕНЬ осторожно кладется на плату. Главное не дергать – дерните – можно начинать все заново. Потом быстренько берем лист бумаги (любая заранее приготовленная), кладем на плату и начинаем усиленно утюжить. Особенно сначала по краям. Вот здесь надо пойти учится на курсы мага – сколько (по времени) утюжить, в каком направлении, при какой температуре – дело эмпирическое и заранее не предсказуемое. Многое зависит от типа выбранной бумаги, режима работы утюга и т.д. Лично я делал на бумаги МТС «Зона покрытия» (формат А4), ставил свой старенький утюжок на «1» и грел минут 10-15 в зависимости от сложности разводимой платы (например для платы усилителя – подольше, для платы питания – поменьше). Далее – по усмотрению. Кто-то ставит на плату стопку книг потяжелее, кто-то просто оставляет плату остывать. Я книги не ставил – просто побоялся сместить рисунок. Далее плата остывает. Берем ее и под струю теплой воды, бумага размокнет. Начинайте скатывать эту бумагу. Если где-то будет нечетко, то можно подрисовать дорожку маркером. После очистки (слишком уж не старайтесь – главное смыть бумагу между дорожками) берете керник (думаю все знают, что это такое) и сверлите дырочки под выводы.
2.1 Предметы: хлорное железо (феррум хлор 3, продается в баночках, например «Уфареактив»), кипяток, неметаллический сосуд (я себе купил судок для строительного валика на строительном рынке – весчь). Берете сосуд, наливаете кипяток высотой примерно с 1-2см, и начинаете потихоньку сыпать хлорное железо. Я насыпаю чуть больше столовой ложки. Процесс лучше (даже необходимо) проводить на свежем воздухе (под вытяжкой), ибо вонизм страшный. Для ускорения процесса травки лучше помешивать сосуд (взбалтывать), потому что выделяется железо и оседает на плате, что мешает травке. Минут 10-15 – ничего толком происходить не будет. Можно потом подбавить кипяточку и естественно хлорного железа. Весь процесс займет минут 20-60 (зависит от размеров платы, концентрации и т.п.). Потом берется тот же ацетончик и счищается тонер (маркер). Потом можно аккуратно доработать нулевой шкурочкой.
3. Данный способ я никогда не использовал по некоторым причинам: 1) достаточно дорогие компоненты 2) «нежность» в обращении: там не засвети, здесь не тронь . Время изготовления: лак сохнет полностью сутки. Тем не менее, если кому интересно, то: в журнале «Радио» №3 2001г. есть хорошая статья про фоторезист. У меня есть эта статья в Djvu – весит около 1Мб – если есть где выложить – выложим.
Так же вот по этой ссылочке лежит очень много полезного для «наших» дел : http://cxem.net/master/oglav.php

Всем привет!

А как насчет двухсторонней печатной платы(ПП)? Изготовить её лазерно-утюжным способом, как я понимаю будет весьма сложно-
трудность в совмещении слоёв, я уж не говорю о металлизации отверстий!

Какие есть соображения?

wawe
В общем, двухсторонняя плата - не вопрос. Я делал так. точно выпиливал заготовку и ровнял распечатки по краю. нестыковка получилась - 0.2-0.3мм. (площадки переходов - 1мм в диаметре, совместились нормально) Металлизации не делал, пропаивал переходы.

На плате была ATmega8/TQFP (шаг 0.8мм) и пять корпусов SO-16.

xruyn
Для достаточно тонких рисунков, лучше не накернивать отверстия, а оставлять в шаблоне контактных площадок незакрашенные отверстия. В этом случае, после травления там образуются дырочки в фольге, очень удобные для сверления. Если же накернивать, есть шанс, что площадки отслоятся.

Я не просто грею, а приглаживаю рисунок три-пять минут. Тепература утюга - 200-220 градусов. Главное здесь - не нажимать сильно на утюг, а то тонер потечет. Для мелких промежутков (меньше миллиметра) это критично, впрочем, в любом случае, перед травлением, имеет смысл внимательно посмотреть, что получилось. Если где-то образовалось что-то нежелательное - аккуратно счистить иголкой или кончиком ножа.

У меня водой дорожки не смывались, хотя тер я достаточно сильно.
Печаталось на Konica 7060, на странице из журнала (годится любой журнал с глянцевой бумагой).

Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

Что получалось:
http://listener.pise...t/IMGP0363r.jpg - одна сторона
http://listener.pise...t/IMGP0364r.jpg - другая сторона

Вовсе не обязательна мелованая бубага, или от дорогих журналов. И не обязательно белая. Краска с журнала ведь не переводится. Всё проще, чем кажется. А подробное описание ЛУТ есть, например, здесь: http://lincor-lib.narod.ru/pcb.htm
От себя добавлю, что на обратную сторону будущей платы я приклеиваю двухсторонний скотч, и загибаю бумагу на него перед утюжением. И она фиксируется и не съезжает. Утюжу на разделочной доске. А не закрытые бумагой участки скотча ещё и плату на доске фиксируют. А если дома не лазерника - не беда. Ищем поближе к дому конторку с принтером, например видеопрокат, и приносим туда на флэшке Sprint Layout и файл платы.

Может быть это поможет:
https://sites.google...home/technology