Введение.

Тема экстремального разгона в рамках нашего ресурса поднималась уже не раз, по той простой причине, что она интересна определенной категории читателей, привыкших выжимать из своего (или же чужого) железа максимум, добиваясь наилучших результатов. С каждым годом экстрим энтузиастов становится все больше и их ряды пополняют как молодежь, так и люди вполне состоявшиеся, для которых оверклокинг стал захватывающим увлечением, а для некоторых и настоящим спортом. Спортом? А почему бы и нет? Киберспортсмены уже не первый год сражаются в рамках международных турниров во всем нам известные Сounter-Strike, FIFA или Warcraft получая от этого неимоверное удовольствие, а значит и оверклокинг можно вполне считать таковым. Позапрошлый, 2008 год был действительно поворотным для оверского движения – ведь именно тогда состоялись первые чемпионаты, объединившие энтузиастов со всех уголков планеты. Естественно, не обошлось без помощи ведущих вендоров и разработчиков в лице MSI и GIGABYTE, проведшие собственные соревнования под названиями Master Overclocking Arena (MOA)и Gigabyte's Open Overclocking Championship (GOOC), которые и далее будут проходить на постоянной основе. Приятно осознавать, что представители отечественного оверклокинга не остались в стороне и достойно защищают интересы своих государств – Россия и Украина, пока единственные страны постсоветского пространства, добившиеся признания и уважения на мировой арене.

Если экстремальный разгон, модификации, тактика и стратегия поведения обсуждаются в рамках форума практически ежедневно, то последняя публикация, затрагивающая основы предмета датируется 2007 годом. С того момента утекло немало времени (три года как-никак немалый срок) и очень многое изменилось. Что именно? Это мы и постараемся выяснить.

 

Правильный старт или зачем все это нужно

Читателям не знакомым с первоисточником настоятельно рекомендуем ознакомиться со статьей одного из основателей команды Team MXS ModLabs.net, объединяющей под своим крылом десятки выдающихся оверклокеров СНГ - ALT-F13, где он в малейших деталях смог описать весь технологический процесс от А до Я. Так же предполагается, что пользователь изучил принципы работы воздушного и жидкостного охлаждения, то есть полностью подготовлен для перехода на следующий этап. В противном случае – бегом учить матчасть.

Итак, с чего начать и что для этого нужно? Первое, что является обязательным это желание заниматься этим делом, которое многие считают просто бессмысленным – достаточно пообщаться с некоторыми людьми, пришедшими на азотное шоу или изучить комментарии далеких от указанной темы пользователей. Встречается такое повсюду, и приводимые в защиту аргументы не всегда срабатывают, ведь многое зависит от адекватности собеседника и его настроя. Не имея энтузиазма можно сразу выключать компьютер и пойти на прогулку, скажем, с любимым человеком, собакой (или кто там у Вас живет), заняться домашними делами, наконец, что будет в значительной степени полезней, чем часами перед монитором перебирать настройки материнской платы с тактовыми частотами подопытного видеоускорителя. Второе условие, которое имеет определенный вес – это наличие свободного времени. Даже самая безобидная на первый взгляд бенч-сессия может длиться до посинения, причем некоторые особо усидчивые представители оверского движения умудряются бенчить сутками. А что поделать, ведь это затягивает! Бессонные ночи за ПК в поисках оптимальных таймингов/настройки системы совсем не редкость. Поэтому нужно быть готовым к подобным временным затратам и не говорить, что Вас никто не предупреждал. Ну и третье, это наличие достаточного количества денежных средств, для вступления в «клуб низких температур». Любой из нас может дополнить список каким-либо своими, индивидуальными положениями, но суть останется та же. Касательно последнего - финансового пункта некоторые могут спорить, указывая на отсутствие острой необходимости в финансировании, но на самом деле это не так – чуть позже мы просуммируем расходы и постараемся определить кто же из нас ближе к истине.

На самом деле не стоит бояться трудностей и всех тех негативных моментов, которые мы попытались изложить выше, достаточно понять для чего всё это нужно именно ВАМ. Если же решение окончательно и бесповоротно принято, то самое время ознакомится с инструментарием настоящего экстремала, фактически оружием победы над моральными устоями юзерского общества.

 

1. Стакан

Для начала хочется процитировать следующие строки из оригинальной публикации 2001 года, которые как никогда не утратят своей значимости и актуальности:

Внимание: жидкий азот – сильнотекучее вещество с температурой кипения -196 С, что означает его высокую опасность для жизни и здоровья при неправильном обращении. Автор статьи и ModLabs.net не несет НИКАКОЙ ответственности за любой ущерб имуществу или здоровью, нанесенный вследствие повторения действий, описанных в данном руководстве.

Азотный стакан является самой главной деталью в экстремальном стенде энтузиаста. На сегодняшний день существуют десятки (сотни?) конструкций призванных справиться с одной единственной задачей – эффективно отвести тепло. Впрочем, некоторые представители альтернативных течений занимались «станкостроением» исключительно ради фана – чего только стоит BABY DI от признанного мастера эпатажа Wehr-Wolf’а. Купить же полноценный, рабочий «агрегат» сегодня не составляет никакого труда – достаточно прошвырнуться по тематическим барахолкам или же посетить пару-тройку форумов для энтузиастов, где всегда подскажут, как найти тот самый охладитель. При желании (и возможностях) можно попытаться изготовить свой собственный экземпляр стакана, который может оказаться не хуже лучших зарубежных аналогов, правда сделать это будет очень и очень непросто. Почему? Потому что для этого у Вас уже должен присутствовать определенный опыт, Вы должны иметь доступ к токарному оборудованию или иметь выход на людей и быть готовым заплатить большие средства (что бывает довольно часто), чем те которые Вы бы потратили на покупку нового со стороны. На сегодня же наиболее востребованными стаканами стали изделия от k|ngp|n’а – легенды американского оверклокинга, довольно долго занимавшего вершину мирового рейтинга по версии ресурса hwbot.org. Давно не слышно новостей от MickeyMouse’а, чья продукция пару-тройку лет назад расходилась солидными тиражами, видимо парень решил забросить это не совсем прибыльное занятие. Наконец-то экстремальный разгон заинтересовал и грандов индустрии охлаждения компьютерных компонентов, правда эта «армия» производителей включает в себя лишь одного вендора – компанию Koolance, успевшей представить две версии азотных испарителей, причем вторая ревизия была настоящей работой над ошибками и по предварительным данным обновленный стакан способен потягаться даже со знаменитым Dragon F1.

Конструктив. И здесь можно спорить очень долго, какой же экземпляр лучше: круглый, квадратный, низкий, высокий, цельноточенный, паянный, в горошек или со стразами – не суть важно. Как показывает практика, мировой рекорд можно установить и на ведроподобной конструкции, но, только зная её поведение и умея с ней обращаться. Свет уже увидели стаканы из стали, чугуна, латуни (добавьте, если чего забыл), но наиболее востребованными металлами являются медь и алюминий. Комбинация последних двух материалов является, пожалуй, самой оптимальной с точки зрения цены и эффективности. Да, можно проточить стакашку и из серебра, обладающего просто потрясающими свойствами, вот только стоит ли? Так же получили широкое распространение стаканы для видеокарт, чипсетов и даже более того, подготовлены первые опытные образцы охладителей для оперативной памяти – системного компонента, которому до недавна хватало обыкновенного жидкостного водоблока! Паянные конструкции как и раньше имеют право на жизнь, но уже практически никем не собираются.

А теперь самое вкусное. Для обзора (и не только) был приобретен без преувеличения самый известный азотный стакан - Dragon F1 Extreme Edition, совместимый со всеми актуальными платформами как от Intel, так и AMD.

Покупка легендарного испарителя (кстати, первого на Украине) не обошлась без приключений, хотя зачастую все происходит гладко и без последствий. Указанный девайс обошелся автору статьи в 330 долларов США включая транспортные расходы, миновав таможенные пошлины отечественных правоохранителей, в чем несказанно повезло. На самом деле оформить покупку довольно просто. Сначала мы идем на официальный сайт k|ngp|n’а - www.kingpincooling.com в раздел Products, где переходим в подпункт Extreme PC Cooling. Здесь сразу доступны четыре охладителя: два процессорных (Dragon F1 Extreme Edition и Venom), универсал для видеокарт Tek 5.0 Slim и чипсетный испаритель из алюминия NB-1. Выбираем понравившийся товар и переходим к оплате (кнопка Go to the checkout). Чтобы оплатить покупку необходимо иметь нужную сумму денег на банковском счету и PayPal аккаунт, который открывается в Вашем банке, предварительно пройдя регистрацию в системе электронных платежей PayPal. Указываем контактные данные латинскими буквами и желательно в транслитерации, так как бабулька на почте, куда пришлют посылку, в школе английский не изучала, и подтверждаем факт оплаты. Деньги снимаются практически моментально, после чего на мыло приходит подтверждение об оплате. После этого в течение нескольких дней Винс отправляет Вам посылку с заказанным товаром (как правило, это национальная американская почта USPS). Далее ждем несколько недель заветное отправление, попутно отслеживая его перемещение через трекер.

Ко мне мой испаритель пришел в стильном тубусе, завинчивающейся с обеих сторон пластиковыми заглушками. К сожалению Sexy Tube, как назвал её один из посетителей форума kingpincooling.com, уже не доступна – Винс отныне использует обыкновенные картонные короба.

Содержимое упаковки включало в себя медный стакан, бекплейт из алюминия, прижимную пластину из толстого серого пластика, резиновую подкладку для материнской платы, четыре шпильки, комплект пружин, пластиковые прокладки, четыре "барашка", а так же листок-вкладыш с указанием количества поставки. Помимо этого отдельно лежал лист тепловой теплоизоляции и где-то с полметра круглой трубы из аналогичного материала для охладителя.

Уже через 10 минут детального осмотра и попыток скрутить девайс в голову пришла одна мысль – за что здесь 265 долларов? Во-первых, отсутствует чистовая обработка – на стакане четко видны следы от грубой фрезы и даже кое-где присутствовали остатки медной стружки. Претензий нет только к обработке основания, ибо оно идеально ровное. О полировке подошвы в зеркало я вообще молчу – её просто нет. А вот так выглядит внутренняя структура:

К сожалению, дома не оказалось электронных весов, так что пришлось взвешивать деталь брутальным советским (!) кантером, который показал вес в 2.5 кг. О точности данного замера я промолчу. Система крепежа довольно универсальна, но её реализация немного подкачала. Нет, не в плане конструктива (она просто идеальна), а в плане реализации. К примеру, стальные шпильки оказались не торцованными, а о две из них можно было легко пораниться. Более того, они с трудом закручивались в бекплейт, резьба на котором была нарезана не по всей площади высверленного отверстия. В такой ситуации хотелось взять метчик и сделать все по-человечески, но и тут оказалось не все так просто. Дело в том, что в США свои стандарты, а у нас (слава СССР!) свои - дюймовую резьбу совковым инструментом не нарезать, а значит, от рационализаторской идеи пришлось отказаться. Единственное, что я все же сделал, так это торцевал шпильки на точиле, предварительно укоротив их на 2 см каждую.

Ну и последнее – отсутствие технологического отверстия для термопары у основания. Не понимаю, как можно проточить такой стакан на оборудовании в десятки тысяч долларов и не сделать маленькую дырочку под датчик температуры? Признаюсь, я знал об этой досадной недоработке и ещё до заказа почему-то знал, что столкусь с трудностями. Так и случилось – при попытке просверлить отверстие сверло диаметром 1.6 мм сломалось и осталось утопленным внутри!

Достать его уже практически нереально по нескольким причинам: это советское сверло, которое попросту не расточить (а в СССР умели их делать) и оно находится очень близко к основанию, следовательно, существует риск повредить подошву. При этом соблюдались все рекомендации по работе с медью: малые обороты, масло, постоянная очистка сверла от стружки. Не помогло – видимо малейший перекос и неправильное усилие дали о себе знать. Вторая попытка оказалась более удачной, правда на этот раз ещё одно сломанное сверло мне удалось извлечь.

В целом у меня в руках оказался достойный продукт, пусть и не лишенный мелких недостатков. Немного работы напильником, сверлами и он уже готов к бою!

 

2. Термометр

Очень нужная и полезная в хозяйстве вещь. С его помощью контролируется температура стакана с жидким азотом в точке близкой к основанию процессора. Мониторить температуру можно как обычным мультиметром с соответствующей функцией, так и высококлассным прибором за сотни долларов. Тема выбора этого инструмента поднималась на многих форумах и как часто бывает в таких случаях, мнения разделились. Одним оверклокерам достаточно простенького откровенно китайского мультиметра за 10 у.е. (даже громко сказано), а некоторым будет не хватать прокачанного технологиями мегадорого девайса. Для наглядности продемонстрирую следующий фотоснимок:

На нем изображены недорогой Unit и в разы более дорогой Voltcraft, чьи термопары погружены в один и тот же сосуд с азотом. Как видим ни тот ни другой прибор не смог показать точную температуру жидкого азота (напомним, она равна -196 градусов Цельсия). Китайский азот? На самом деле я ещё не видел ни одного термометра, максимально точно показавшего правильную температуру хладогена. Погрешность измерения присутствует у всех, но у кого-то она больше (смотрим на Unit), а у кого-то соответственно меньше (обращаем внимание на тестовый Voltcraft). Как это повлияет на процесс бенчинга? На практике это будет означать, что изменение реальной температуры скажем на 5 градусов, например с -120°C до -125°Cна китайском термометре будет показываться как -1 градус. Если еще ниже, то изменение на 10 градусов Цельсия к примеру, с -170°C до -160°C, вообще может не отображаться на Unit’е, но будет зафиксировано дорогим прибором. В цифрах разгона 10 градусов может значить сотню, двести мегагерц по процессору. Это все сказано для того, чтобы было понятно, за что берутся сотни долларов, хотя, что за $1, что за $1000, название прибора одинаковое - "термометр". Вот Вам и ответ на вопрос "зачем платить больше".

Для того чтобы следить за температурой нескольких комплектующих (центральный процессор, видеокарта, северный мост) вовсе необязательно выстраивать перед собой батарею термометров – можно приобрести один, но многоканальный, что будет на порядок эффективней и удобней. Среди полезных функций можно выделить возможность подключения устройства к ПК через универсальные порты (USB), память температур, режим энергосбережения и многое, многое другое.

Если вести речь о pro-приборах, то наиболее доступными по соотношению цена/качество являются некоторые модели производства Uni Trend Group (например, Unit UT325, UT323, UT321) и Center’ов (Center-307, Center-308). К слову, весь модельный ряд термометров от немцев Voltcraft основан на тех же Center’ах, просто корпус изделия перемаркирован. Из дорогих выделю Fluke с его пятидесятой серией, чьи устройства практически безотказны и обладают максимальной точностью. Термометры американской фирмы UEi так же популярны среди оверклокеров, но достать их в наших краях несколько проблематично, впрочем, заказ через eBay решает эту проблему.

 

3. Теплоизоляция

Грамотная теплоизоляция залог здоровья ключевых компонентов экстремального ПК и поэтому стоит хорошо позаботиться об их утеплении, ибо в противном случае образовавшийся конденсат приведет к короткому замыканию каких-либо контактов на системной плате. Именно она является наиболее уязвимой деталью компьютера (при условии, что азотом не охлаждается видеоадаптер), для которой я подготовил целый набор полезных, и в некоторой степени банальных, вещей:

На фотоснимке, не считая термопасты и коробки с термосом, присутствуют салфетки из вискозы, одноразовые бумажные полотенца, листовой и трубочный нэопрен. Если салфетки, или их же их аналог туалетную бумагу и можно найти в любом супермаркете или базаре, то с неопреном могут возникнуть сложности. Этот материал является довольно специфическим товаром в небольших городах, поэтому не удивляйтесь, если на Вас будут смотреть квадратными глазами и переспрашивать название. Как правило, его можно найти в организациях занимающихся, кондиционированием воздуха или холодильным оборудованием, реже в строительных супермаркетах и на рынках. Нэопрен удобен в обращении, хорошо режется и что более важно, является материалом многоразового использования, чего нельзя сказать о бумажных полотенцах иди туалетной бумаге. К примеру, салфетки из вискозы так же можно использовать повторно и даже стирать. Ну а теперь хит сезона – Bostik Blue Tack, ставший чрезвычайно популярным у большинства оверклокеров:

Этот пластилин (по-другому его не назовешь) родом из Великобритании предназначен как для офисного, так и домашнего использования. С его помощью можно клеить всевозможные листовки-напоминалки и негабаритные предметы, делать слепки для ключей, чистить одежду (!) и многое, многое другое. Экстремалы используют его в качестве теплоизолятора как для сокета материнской платы, так и для видеоадапера, залепливая места возможного выпадения конденсата. При этом нужно быть аккуратным и не изолировать мосфеты и прочие горячие элементы подопытных устройств. Стоимость Bostik’а на родине не превышает одного фунта стерлинга, где он продается на каждом углу и в любом канцелярском магазине, в отличие от нашего региона – найти такой материал не так-то просто. В таком случае его можно заказать через аукцион eBay, при этом согласиться с выросшей в несколько раз стоимостью, так как цена доставки может серьезно ударить по карману. Конечная стоимость упаковки «у нас» в среднем составит 5 долларов США. Например, американские оверы используют сходный по свойствам материал, похожий на декоративную глину, который в принципе ничем не уступает тому же Bostik’у.

Есть ещё один способ защитить систему – покрыть плату диэлектрическим лаком и тогда никакая влага матери не страшна. Во время «лакировки» необходимо должным образом защитить вес разъемы, включая процессорный сокет. В противном случае Вас ожидают ацетоновые процедуры и далеко не факт, что они принесут пользу, как вам, так и омываемому изделию. Подобную ситуацию можно увидеть в начале этого ролика, в принципе, как и многие этапы, о которых я и рассказываю. При этом можно сразу распрощаться с гарантией, т.к. товарный вид будет навсегда утрачен, но разве это останавливало настоящих хардкорщиков? Двигаемся далее.

 

4. Дьюар

Как многие из нас знают, жидкий азот в трехлитровую банку не наливают, а наливают исключительно в предназначенные для него емкости – сосуды Дьюара. Это нехитрое устройство представляет собой резервуар типа «сосуд в сосуде», межстенное пространство которого заполнено многослойной изоляцией и завакуумировано (при изготовлении) через трубку до остаточного давления (примерно 10-4 мм ртутного столба).

Для наглядности покажу внутреннее устройство типа СК-25 (сосуд криогенный на 25 литров):

1. Подставка;
2. Изоляция;
3. Адсорбент;
4. Наружный сосуд;
5. Внутренний сосуд;
6. Горловина;
7. Крышка;
8. Трубка для вакуумирования.

Внутренний сосуд (5) подвешен в наружном сосуде (4) на тонкостенной горловине (6) и дополнительных опор не имеет, поэтому неосторожное обращение с Дьюаром (удары, резкие падения и т.п.) могут привести к его повреждению. Горловина сосуда, изготовленная из нержавеющей стали, закрывается крышкой, но не герметично – жидкий азот должен понемногу испаряться. Внутренний и наружный сосуды выполнены из алюминиевого сплава. Напоминаем, что хранение жидкого азота должно осуществляться в закрытых помещениях с естественной/принудительной вентиляцией, где колебания уровня температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом пространстве.

Дьюары бывают разные: на 5, 16, 25, 35 и так далее литров. Трудно сказать, какой именно сосуд является наиболее оптимальным, т.к. все зависит от характера бенчинг-сессии. Скажем для заморозки двухъядерного Core 2 Duo старших моделей, будет вполне достаточно 16 литрового сосуда, чего хватит на 6-8 часов нон-стоп разгона, а вот для полноценного охлаждения новейших процессоров от AMD (типа 965-й модели), которые как мы знаем, славятся отсутствием колдбага, впору запастись 25 литровой емкостью.

Покупке Дьюара так же необходимо уделять особое внимание, тем более, если он уже был в эксплуатации. Естественно можно не рисковать и взять новое изделие, но при этом быть готовым отдать в разы (без преувеличения) большую сумму. Например, в Украине цена нового сосуда на 25 литров (СК-25) колеблется в районе 600 долларов США, в то время как аналогичный «с пробегом» Вам отдадут за 150 долларов, правда такие щедрые предложения становятся всё большей редкостью. Покупая Дьюар, внимательно осмотрите его внешний вид – очень желательно, чтобы на нем отсутствовали вмятины, следы от ударов, прочие механические повреждения. Если в нем уже находится азот, проследите, не образовывается ли у горловины конденсат или снежная шапка – это верные признаки разрушения вакуумной оболочки, т.е. от покупки лучше воздержаться. В противном случае драгоценный азот может испариться за считанные часы, что в принципе зависит от степени тяжести травмы полученной сосудом. В нормальном состоянии потери криопродукта от испарения при 20 градусах Цельсия и 760 мм рт. ст. составляют от 0.23 до 0.35 литра в сутки.

 

5. Покупка и транспортировка азота

Вот этот этап может оказаться одним из самых нервных и тяжелых. Жидкий азот это не мороженное, которое продается на каждом шагу, а специальное вещество, которое производится на специализированных промышленных заводах. Не в каждом городе таковые присутствуют, что может стать серьезным препятствием на пути к экстриму. С проблемами не столкнутся жители столиц и городов миллионников, чего нельзя сказать о менее густонаселенных поселениях. К сожалению, в моем 500-тысячном селе не оказалось ни одного кислородного завода, а ближайшая компания, занимающаяся его производством (подчеркну, именно производством) была удалена от меня на 60 км. Поиски посредников так же отняли немалое количество времени, и найти их помог действительно случай. Друзья как-то сказали, что в одном из кабинетов ультразвукового исследования был замечен Дьюар, а значит, есть смысл пообщаться с медперсоналом лечебного заведения. Решение не заставило себя долго ждать, и я под видом пациента пошел на разведку. На удивление доктор оказался человеком душевным и отвел к завхозу, который поделился контактами торгующей организации. Как не печально, но мне так и не удалось туда попасть по разным причинам. Во-первых, контора находится в такой дикой глуши, что даже сами работники не могут внятно объяснить, как к ним добраться на автомобиле, во-вторых, они не так часто закупают жидкий азот, что застать необходимый хладоген в нужный день и в нужном количестве практически нереально. Отсюда простое правило – заранее связывайтесь с компаниями за день два до визита и уточняйте наличие товара, в противном случае будете таскать Дьюар дважды (трижды) прожигая бензин. В конце концов, азот я купил, там, где его вообще-то и не продают, а хранят в нем семенной материал (бычков там, барашков, прочей живности) – чисто по знакомству в аграрном исследовательском институте. Кто бы подумал, но факт остается фактом. Так же поиски можно вести в косметологических салонах.

Заправка Дьюара занятие само по себе не зрелищное, но, как я смог переубедиться, оно всё-таки может доставить порцию фана. Как правило, в солидных организациях процесс заполнения выглядит примерно так, хотя в моем случае все было куда изощренней. Притащив сосуд в специально отведенную комнату, сотрудник начал сливать остатки азота из расставленных в помещении Дьюаров, а когда сливать было уже нечего, принялся за громадный чан на 150 литров стоявший по центру. Ухватив кастрюлю (!) обыкновенной перчаткой, парень принялся активно черпать азот из резервуара что удивительно, практически не разбрызгивая его по комнате. Кастрюлей!!! Я б не удивился, если бы там оказались остатки борща! Так что вот так - с Дьюара по капле – бенчеру на сессию.

Удобнее всего возить сосуд автомобилем. Своим, соседским, на такси, не важно каким – в городской газельке с ним не поездишь. Совет – заранее предупреждайте людей (особенно таксистов) о свойствах жидкого азота, чтобы в процессе поездки не возникало недоразумений. Говорю это потому, что Вы не видели какую «истерику» закатил водила, когда при установке Дюьара на место переднего пассажира, на сиденье немного выплеснулось драгоценной жидкости. Расскажите народу, что опасным является ожог от прикосновения материала, охлажденным жидким азотом: одеждой, предметов из металла и т.д., а кратковременное соприкосновение кожи с хладогеном не опасно, так как при этом на её поверхности образуется воздушная подушка с низкой теплопроводностью, которая предохраняет тело от непосредственного контакта с веществом.

Немного арифметики. Литр азота в Киеве от кислородного завода обойдется в 0.81 долларов США за литр, в Луганске от 0.48 до 1.63 у.е. (превед барыгам), а в Запорожье аж (неслыханно!) по 11 центов – вот что значит Запорожсталь под боком. Так же не удивляйтесь, если вместо одного объема к оплате, Вам посчитают другой – например вместо 25-ти 28. Это связано с тем, что при заправке часть хладогена уходит на проморозку стенок сосуда, который попросту испаряется, тем более, если Дьюар успел пройти отогрев.

 

6. Несколько полезных мелочей

Существует ещё ряд вещей, которые здорово помогают в процессе в процессе разгона, часть которых успела засветиться на фото с теплоизоляцией чуть-чуть выше. Термос. Он необходим как промежуточная емкость для наливания азота из Дьюара в стакан, ибо плескать азотом напрямую из сосуда реальный экстрим. Советую брать объем термоса не менее 0.7 литра, но «двушка» будет уже перебором. Термопаста. Выбор джедая это ничто иное как народная КПТ-8, отлично зарекомендовавшая себя под минусами. Впрочем, не обделенные в средствах оверклокеры очень хвалят Arctic Silver Ceramique, выпускаемую в двух фасовках: шприцах на 2.5 и 22 грамма. Разумеется, не трудно догадаться, какой вариант поставки наиболее предпочтителен.

Профессиональным оверклокерам наверняка знакомо такое понятие как «cold bug» - своеобразное явление, проявляющееся в невозможности нормального функционирования того или иного оборудования вследствие воздействия экстремально низких температур. Наиболее часто его ассоциируют с процессорами, а вот по отношению к материнским платам принято употреблять выражение «cold boot». Для каждого устройства оно индивидуально, а может и вовсе отсутствовать, что в значительной степени облегчает жизнь энтузиаста, повышая шанс получить более пристойный результат. Ну а что же делать, если такая ситуация уже произошла и нужно срочно вернуть работоспособность системы? Самым простой способ это воспользоваться феном для волос, например, таким как на этом фото:

2100 Ватт мощности (по паспорту), два скоростных и тепловых режима, кнопка турбо и подача холодного воздуха – да это просто вершина бытовой электроники! Отдаваемая тепловая энергия крайне важна, так как чем мощнее используемое устройство, тем быстрее Вы получите необходимую температуру. Вот почему лучше отказаться от маломощных, но более компактных фенов. Ещё одним решением проблемы может стать строительный фен:

Штука горячая, надежная и даже относительно тихая. Насколько она хороша и хороша ли вообще знают только её владельцы, мне, к сожалению, фен раздобыть не удалось, а покупать как-то не очень хотелось. На картинке указана модель мощностью 1800 Ватт, что немного меньше, чем у моего фена для волос. Но не стоит путать мощность и рабочую температуру, которая в промышленном приборе ограничивается шестью сотнями градусов и минимальным порогом в пятьдесят. А как же газ? Разве вы не знали, что для отогрева можно использовать газовые горелки? Вот какую игрушку я приготовил для своих тестов:

Зачем это нужно? А затем, чтобы за максимально короткий промежуток времени выйти из cold bug’а и продолжить работу. В теории именно такой непрофильный инструмент должен справиться с задачей наиболее эффективно, правда, к его выбору желательно подойти со всей серьезностью.

Для начала горелки. Заглянув на рынок или строительный магазин можно без труда найти с десяток дешевых и простых горелок преимущественно китайского производства. Говорить об их качестве естественно не приходится, как и расходных материалах к ним. Я же решил не размениваться и заказал на аукционе eBay пафосную и весьма недешевую у нас горелку BernzOmatic, чьей родиной являются соединенные штаты Америки. Страной производителем указаны именно штаты – похоже, это тот редкий случай, когда понимаешь, что не все ещё выпускается трудолюбивыми ручонками китайцев. Литой алюминиевый корпус, трубка из нержавеющей стали с зоной контролируемого перелома, предохраняющей редуктор от повреждений при падении, сменное латунное сопло, пьезо-поджиг, регулятор мощности, функция ANTI-FLARE, позволяющая работать в любом положении и не опасаться случайных вспышек – и за всё это я отдал менее 50 у.е. включая доставку. По сути, передо мной без преувеличения профессиональный инструмент, который предназначен для монтажа холодильных и климатических систем, систем отопления и водоснабжения, да и вообще всего того, где требуется быстрая (15-20 секунд) и надежная пайка труб при температуре до 1950 °C. И весь этот агрегат легко помещается в одну руку, что очень и очень удобно. Впечатляет? Меня да. Чем же «кормить» такую горелку? Правильный ответ газом.

Чуточку подробнее. Из наиболее распространенных, выделю пропан, бутан и ацетилен. Есть так же Микс-газ, представляющий собой смесь первых двух веществ, который, кстати, довольно популярен среди профессионалов. Несмотря на то, что ацетилен обладает просто потрясающими характеристиками (температура горения в воздухе около 2400 градусов Цельсия), его никак нельзя рекомендовать к применению, т.к. при длительном соприкосновении ацетилена с медью или серебром образуется взрывчатая ацетиленистая медь или ацетиленистое серебро, которые взрываются при ударе или повышении температуры. Оно вам надо? Вот почему я остановился на MAPP газе.

MAPP (МАПП) газ это смесь сжиженного нефтяного газа (56%) с метилацетилен-пропадиеном (44%). Он имеет высокую температуру сгорания в кислороде - 2927 °C, а вот при сгорании в воздухе достигается температура 2010°C. Благодаря высокой калорийности и энергии сжигания, МАРР газ позволяет работать на 33% быстрей и эффективней, чем чистый пропан. В результате экономится время и снижается расход газа. Тепловая мощность горелок, работающих на МАРР газе на 50% выше, чем горелок, работающих на чистом пропане. Выбор, как видим, не только очевиден, но ещё и экономически оправдан.

Отогревать стакан перед разборкой системы все же лучше феном, при условии, что некуда спешить, да и электричество стоит не так дорого как баллон с газом.

 

7. Подготовка тестового стенда. Бенчинг

Перед тем как плеснуть жидкого азота на процессор необходимо основательно подготовить тестовый стенд и рабочее место. Нужно четко определить цели мероприятия и способы их достижения, не откладывая принятие решения на последнюю минуту. Очень желательно изучить потенциал испытуемого железа на воздушном/жидкостном охлаждении, чтобы потом не искать причину недоразумения во время активного выкипания азота. Так же не нужно напоминать о настройке и оптимизации операционной системы, включая все тестовые пакеты и бенчмарки, имея в запасе резервную копию раздела – случаи краха Windows случаются не часто, но, как правило, в самый неподходящий момент.

Для своих экспериментов я взял набор следующих комплектующих, полностью являющихся основой домашнего ПК:

• Процессор Intel Core 2 Duo E8500 (E0);
• Материнскую плату Asus Maximus II Formula (BIOS 2202);
• Видеокарту XFX GeForce GTX 260 (SP 216);
• Оперативную память GOODRAM PRO (объемом 2 х 512 МБ);
• Жесткий диск Sumsung HD103UJ (емкостью 1 ТБ);
• Блок питания be quiet! Straight Power BQT E5-550W.

За основу была взята операционная система Microsoft Windows XP SP3, предварительно «обточенная» программкой nLite, облегчившей установочный дистрибутив до 200 МБ. Это позволило избавиться от совершенно бесполезных служб и программ, языков, шрифтов или другими словами всего того, что совершенно не нужно в процессе разгона. Знаю, найдется немало противников такого твик-метода, но и сторонников предложенного решения так же достаточно.

Далее приступаем к теплоизоляции материнской платы. Настоятельно советую утеплить тыльную сторону текстолита в районе сокета, примерно вот так:

После нанесения Bostik’а я дополнительно положил несколько слоев бумажных полотенец – так, для надежности. Затем необходимо позаботиться о самом сокете и околосокетном пространстве:

Если же Bostik по какой-либо причине не доступен, его можно заменить туалетной бумагой. Метод не такой пафосный, но так же очень и очень действенный. Обклеивать весь разъем вовсе необязательно, просто мне так захотелось. Для указанной процедуры мне хватило полторы пачки буржуйского вещества.

Между Bostik’ом и слоем пористого теплоизолятора находился фигурно вырезанный кусок салфетки из вискозы. Установленный стакан был дополнительно обмотан этими же салфетками. Их длинна (30 х 35 см) не позволила сделать это вокруг горловины, поэтому в следующий раз я постараюсь найти подобные, но чуть большего размера. Не будет лишним организовать хороший воздухообмен у радиаторов северного моста, мосфетов и оперативной памяти – в противном случае они медленно, но уверенно начнут покрываться снегом, а это в любой момент может обернуться коротким замыканием. Самое просто решение – это задействовать несколько вентиляторов

Собрав все воедино, необязательно сразу заливать азот и лучше убедится в работоспособности системы с пустым стаканом – массивная конструкция из меди позволит это сделать, т.к. для проверки достаточно пройти POST процедуру. Приступаем к заморозке:

Первым делом необходимо найти тот самый «cold bug», чтобы понять, на что способен установленный процессор. Во время постепенного подливания азота я гонял тест Super Pi 1M, отслеживая поведение ПК при снижении температуры. Мой экземпляр «замерз» на отметке в -140 градусов по Цельсию и я наконец-то смог воспользоваться своей американской горелкой. Системная плата смогла запустить систему на -120 °C, что и являлось её «cold boot’ом». Следовательно, мне нужно было не опускаться ниже уровня в -140°C, так как в противном случае пришлось бы воспользоваться услугами горелки или фена. На все израсходовалось около двух термосов (0.7 л) азота, т.е. около полутора литров вещества

Несколько слов о поведении профильной материнской платы Asus Maximus II Formula. Мой экземпляр существенно завышал выставленное напряжение на центральном процессоре и даже в глубоком минусе показывал положительную температуру CPU. Так, например, вместо зафиксированного в BIOS’e значения в 1.8 Вольт, я получал 1.85-1.87 Вольт, при постоянной температуре в +33 градуса Цельсия. Логика постоянно напоминала о завышенном вольтаже на ядре и это немного раздражало. При всем при этом плата порадовала, взяв 635 МГц по шине, чего ну никак не могла сделать на воздухе и воде. 2D и некоторые 3D тесты удавалось проходить на частоте 600 МГц, чего я от неё как-то и не ожидал.

Чуть позже мне пришлось дополнительно изолировать стакан бумажными полотенцами, т.к. при доливании азота он выплёскивался из стакана на материнскую плату. После четырехчасового бенчинга медная конструкция выглядела примерно так:

А теперь посмотрим, насколько быстро и эффективно фен с горелкой способны отогреть Dragon F1 до заданной температуры. Для этого я понизил температуру до -120°C с намерением получить -100°C и приступил к опытам. Устройство от BernzOmatic довольно резво справилось со своей задачей за 28 секунд, после чего температура металла в течение минуты упала до -92 °C. Фену от Philips на эту операцию потребовалась 1 минута 44 секунды, проиграв по времени более чем в три с половиной раза. Не советую использовать фен на максимальной скорости работы, так как Вы гарантированно раздуете снежную шапку стакана по материнской плате, которая в свою очередь моментально превратится в капли воды.

На полную 2D и неполную 3D сессию ушло около 16 литров хладогена, в результате чего удалось получить немного «средненьких» результатов, позволивших подтянуть команду на более чем 100 боинтов вверх. Вот некоторые из них:

Максимальная валидация CPU-Z составила:

«Короткий» wPrime был полностью стабилен на частоте 5796 МГц, и поэтому удалось запрыгнуть на третью строчку в категории.

Наиболее удачным 3D тестом оказался 3D Mark 2001, стотысячная отметка которого покорилась с первого же прохода:

После разгона, чтобы снять промороженный стакан понадобится кое-какое время. Феном я повысил температуру охладителя примерно до -30 °C, после чего успешно демонтировал. Вот его фотоснимок через минуту:

Несмотря на хорошую теплоизоляцию на конденсаторах материнской платы все же образовался снег. Как видим это не смертельно, но лишь до момента перехода льда в жидкую фазу, которая, к счастью так и не настала. Желательно не включать систему ещё несколько часов до полного высыхания, даже если Вы её основательно просушили – мало ли где ещё осталась капля поды.

Подведу итоги.

 

Заключение

Организовать экстрим-сессию, оказалось не такой простой задачей и вам действительно повезет, если Вы не столкнетесь с проблемами, описанными в данной статье. В начале материала я обещал, посчитать стоимость «азотного удовольствия», чтобы потенциальные экстремалы имели представление, о каких суммах идет речь. Беру в руки калькулятор и считаю:

• Стакан с доставкой – 330 у.е.
• Термометр – 100 у.е.
• Дьюар – 150 у.е.
• Жидкий азот и его доставка - 20 у.е. 
• Горелка и газ - 100 у.е.
• Bostik и прочая мелочь, не считая фена, термоса и термопасты - ещё 30 у.е.

Общие капиталовложения для меня составили 730 долларов США, и это не включая стоимость самого железа! Добавив термос, хорошую термопасту и фен (сушить материнскую плату чем-то нужно) легко получим сумму в 800 у.е. Естественно можно (и даже нужно) сэкономить и поместиться в бюджет вдвое меньший, убрав из перечня газовую горелку, заменив сосуд Дьюара на менее емкий и заказав стакан где-нибудь поближе. При этом при должной подготовке не составит особого труда получить более высокие результаты.

Желательно, но не обязательно наличие напарника-кочегара, так как следить за уровнем азота в стакане, его количестве в термосе, температурой, попутно выставляя параметры в операционной системе не так то и просто. Вот почему на международных турнирах выступают команды минимум из двух человек.

Мне же, например, после трех звонков, хотелось выбросить телефон куда подальше – это чудо цивилизации изрядно отвлекает во время бенчинга, поэтому если есть возможность от него лучше избавиться (утопить в азоте!). Шутка. Не стоит расстраиваться, если с первого раза ничего достойно не вышло – как правило, второй, третий опыт работы с экстремальным охлаждением оказывается более результативным, так как в таком деле важно понять основные принципы и набить руку. Главное не бояться экспериментировать, но делать это обдуманно и последовательно, 

Будьте внимательны и смотрите не отморозьте руки – иначе, чем вы будете обнимать любимых близких Вам людей? :) Желаю удачи в начинаниях и да прибудет с вами сила!

Обсудить материал можно в специальной ветке нашего форума.

Такое нехитрое устройство, как вентилятор, знакомо каждому из нас и сегодня довольно трудно представить системный блок без пары-тройки охладителей внутри ПК. Самый простой и недорогой компьютер может содержать два охладителя – на процессоре и в блоке питания, ну а моддерский кейс энтузиаста не ограничится и добрым десятком кулеров. На сегодняшний день рынок систем охлаждения настолько развит, что даже опытный покупатель способен потеряться среди колоссальной массы товаров, выставленных на витринах магазинов и подогреваемых свежими, чуть ли не еженедельными сетевыми анонсами новых продуктов, что в значительной мере осложняет выбор. В этой ситуации легко покупать людям неискушенным – только они не заморачиваются на строчки технических характеристик и, как правило, оперируют понятиями внешний вид/цена. Ещё несколько лет назад писком моды были светодиодные вентиляторы всех цветов радуги, способные превратить компьютер в новогоднюю ёлку, а сейчас это уже не производит должный эффект и зачастую выглядит безвкусно. Да, с их помощью ещё можно создать по-настоящему яркую, запоминающуюся систему, но на это способны редкие эстеты, чувствующие некую грань, не дающую превратить проект в пересвеченную вульгарщину. К примеру, из четырнадцати присутствующих в нашем обзоре охладителей, только один имеет светодиодную подсветку, да и то он взят по остаточному принципу.

Немного истории. Году так в 2001 доминировали 80 мм вентиляторы, а о 92 и 120 мм моделях практически ничего не было слышно. Небольшие охладители устанавливали исключительно в недешевые корпуса (не поддерживающие большие диаметры крыльчатки) и продавали отдельно. Увидеть дополнительный вентиль в бюджетном китайском кейсе было практически невозможно, а современные системы охлаждения в виде альтернативных башенных кулеров находились в зародышевом состоянии. Но постепенно рынок насыщался продвинутыми корпусами с поддержкой трех, четырех, пяти и более вентиляторов, активно развивалося моддинг-движение и оверклокинг, выдвигающие особые требования для продукции и, что приятно, вендоры были готовы удовлетворять новые капризы пользователей. А раз появился спрос, то появилось и его следствие – предложение, и неудивительно сегодня наблюдать такую активность профильных компаний.

Рынок изменился. Некогда незаметные вентиляторы стали самостоятельными продуктами со своей историей и традициями, подкрепившись пачкой новейших технологий и громкими пиар-компаниями. Сформировались новые бренды, ведущие агрессивную политику и побуждающие нас сделать выбор исключительно в их пользу, причем делается это весьма убедительно. В нормальном компьютерном салоне уже не встретить noname-товары и это, несомненно, плюс – наконец-то продавцы поняли, что продавать кота в мешке - это себе дороже и очень больно бьет по репутации, а значит, лучше не рисковать.

Итак, что мы имеем? А имеем мы 14 моделей 120 мм охладителей от пяти именитых производителей, тринадцать из которых находятся в свободной продаже, и купить их не составляет особого труда. Стоит ли с ними связываться, и так ли они хороши на самом деле – на эти вопросы мы постараемся ответить в нашем сегодняшнем обзоре.

 

Noiseblocker

Немецкая компания Blacknoise далеко не новичок на компьютерном рынке, хотя по-настоящему громко заявила о себе лишь недавно. Основанная в 1999 году в Германии, она занималась разработкой и поставкой охладителей для разнообразных IT продуктов, специализируясь на предельно тихих решениях. Уже через год был образован бренд Noiseblocker, куда вошли несколько моделей вентиляторов со сбалансированными характеристиками уровня шума и производительности. В 2006 году вендор наладил собственное производство в Китае, реструктуризировал бизнес и отчасти прекратил торговлю продукцией сторонних производителей, отказавшись от некоторых направлений. Продолжив сотрудничество с корпоративным сектором, в Blacknoise стали уделять больше внимания SOHO-рынку и сформировали новую стратегию продвижения своих товаров.

На данный момент бренд Noiseblocker представлен в 23 странах мира и далее расширяет географию своего присутствия, в том числе, предлагая услуги по разработке индивидуальных решений в области воздушного охлаждения. В ассортименте компании присутствуют несколько серий вентиляторов, куда меньшее количество процессорных кулеров и винчестерный охладитель, а также масса всевозможных аксессуаров в виде удлинителей, демпфирующих прокладок и кабелей, понижающих напряжение от вентилятора до системного разъема на материнской плате. Нам же интересны именно вентиляторы.

Серия Multiframe в общей сложности включает в себя семь устройств: три с диаметром крыльчатки 80 мм и четыре 120 мм единицы. Ещё один стандарт – 92 мм не представлен. Ориентировочная розничная стоимость изделий укладывается в коридор от 28 до 31 доллара США, что, согласитесь, не так уж мало. Да за такие деньги они просто обязаны сочиться технологиями! Кому сказать лет пять назад, что в 2009 году корпусный вентилятор будет стоять 30 баксов, так нам бы не поверили! А сейчас? Сейчас это вполне нормально и многие охотно тратят такие деньги. Любая модель указанной серии приходит к нам в небольшом картонном коробке с наполовину прозрачной лицевой стороной:

Дизайн вентилятора оставляет приятное впечатление, ибо он несколько отличается от своих традиционных собратьев. Конструкция корпуса не квадратная, а с незначительными изгибами, а серая полупрозрачная крыльчатка неплохо вписывается в общую задумку инженеров. Как уже было сказано выше, 120 мм моделей четыре и различаются они только скоростными и шумовыми характеристиками. Версия S1 наиболее тиха и работает на скорости 750 об/мин, S2 разгоняется до 1250 об/мин, а S3HS (вероятно, дополнение расшифровывается как High Speed) функционирует на 1800 об/мин. Старшая модель с суффиксом P получила в распоряжение специальный PWM-модуль и может контролировать обороты в диапазоне от одной до двух тысяч вращений в минуту. Уровень шума индивидуален и лежит в диапазоне от 8 до 29 дБА. Детальные технические характеристики доступны в сводной таблице.

Для борьбы с вибрацией по углам вентилятора находятся четыре оригинальных резиновых наконечника, которые при желании можно снять (например, для очистки от пыли). Вернуть их на место немного сложнее, но уже с третьего, четвертого раза выполнять подобную процедуру становится легче и быстрей. Возможно, придется столкнуться с невозможностью установки охладителя на некоторые радиаторы. оборудованные креплением скобами из-за толщины этих самых «резинок», но у нас таких проблем не возникло – все модели серии Multiframe стали как влитые на тестовый радиатор от Prolimatech.

Провода убраны в специальную черную оплетку, которую последнее время все чаще используют моддеры для упорядочивания кабелей блоков питания, так что такой ход со стороны производителя однозначно придется им по душе.

Изюминкой релиза является технология NanoSLI, благодаря чему удалось достичь практически бесшумной работы устройства. В её основе находится специальный подшипник собственной разработки, способный прослужить от 160 (версия S1) до 130 (скоростные модели) тысяч часов. При всех своих достоинствах комплект поставки для вентиляторов нельзя назвать оптимальным – внутри помимо самого устройства можно найти только четыре винта-самореза, хотя лишними бы не были переходники на 4-пиновый молекс для блока питания и понижающий напряжение удлинитель, но, как видим, они отсутствуют. 

Серия BlackSilent является наиболее представительной: 14 охладителей практически любого размера могут пригодиться как для отведения тепла от чипсетного радиатора, так и для вентиляции корпуса с 14-сантиметровыми воздухозаборниками. Здесь Вы найдете вентиляторы с диаметром крыльчатки 40, 60 (по 2 штуки), 80, 120 (по 3 экземпляра) миллиметров, а также по две модели 92 и 140 мм кулеров. Их упаковка не так пафосна, как у Multiframe’ов, но все же выполняет свою основную функцию – защитить вентилятор от механических повреждений (если, конечно же, при транспортировке их не будут грузить вилами).

Через прозрачный пластиковый короб можно детально изучить скромный комплект поставки: собственно, сам вентилятор и набор силиконовых шпилек для борьбы с паразитической вибрацией. Саморезы отсутствуют, и если Вы вдруг пожелаете закрепить устройство к корпусу намертво, то их придется докупить отдельно (да, да - такую мелочь тоже, как ни странно продают). Пластиковая рамка не имеет причудливых форм и смотрится очень даже обыденно, практически как на самом дешевом охладителе, чего совсем не скажешь о его лопастях. Семь полупрозрачных лепестков синего цвета производят неизгладимое впечатление, и сразу так не припомнить было ли подобное решение у какого-то ещё профильного производителя. Смотрится свежо, поэтому моддеры могут брать эту модель себе на заметку.

К нам в руки попали три 120 мм модели с индексами XL1, XL2 и XLP. Без стикеров, указывающих принадлежность к определенной скоростной категории, их не различить, но, кроме количества оборотов в минуту, они так же разнятся и шумовыми характеристиками. Если верить спецификациям, то в работе Вы не услышите XL1 – он вращается на скорости 1000 об/мин, собрат в лице XL2 на 500 оборотов производительней, а флагманский XLP способен регулировать свою скорость в диапазоне от 1000 до 2000 об/мин, за что отвечает цифровой PWM-контроллер. Самым громким на максимуме считается последний вентилятор (порядка 21 дБА), а к категории бесшумного можно отнести XL1 (около 13 дБА).

На фотоснимке сверху изображены именно те четыре силиконовых фиксатора, с помощью которых нам предлагают бороться с вибрацией. Отметим, что упрощения коснулись и кабеля – он не убран в синтетическую оплетку, хотя её присутствие не сильно бы отразилось на конечной стоимости изделия. Остальные технические детали можно найти в таблице.

Совсем недавно была анонсирована новая серия вентиляторов под названием BlackSilentPRO, чьей отличительной особенностью является наличие сменного набора кабелей длиной 20 и 50 см вместе со съемной антивибрационной рамкой, но по объективным причинам у нас не было возможности познакомиться с ними ближе.

 

Nanoxia

Бренд Nanoxia имеет европейские корни и, что не удивительно, так же, как и Blacknoise дислоцируется в Германии. Официальный сайт не балует посетителей историей марки и содержит только ключевую информацию о выпускаемых продуктах, технологиях, контактах дистрибьюторов и форму обратной связи, через которую можно задать любой интересующий вопрос. Если «копнуть» чуть глубже, то ситуация немного прояснится. Владельцем бренда, который, кстати, был образован в 2006 году, является компания TNG (расшифровывается как Trade and Globe), наладившая производство в Китае на мощностях компании Xen Micro GmbH. К сожалению, до конца не понятно, является ли последняя компания её дочерней структурой, или контрактным агентом, но точно известно, что 70% продукции выпускается в Поднебесной, а остальные 30% сходят с конвейера непосредственно в Германии. Разработка проводится только в Европе. Среди клиентов присутствуют корпоративные заказчики, выдвигающие особые требования к качеству и тот факт, что они сотрудничают с TNG не первый год, говорит о многом.

Помимо вентиляторов, представляющих для нас наибольший интерес, в её ассортименте присутствуют резервуары для систем жидкостного охлаждения, фитинги, ПВХ-шланги, контроллеры управления скоростью вентиляторов и два вида термопаст.

Любой из кулеров приходит к нам в пластиковой упаковке зеленого цвета:

На её оборотной стороне указаны технические характеристики и технологии, заложенные в этом товаре. Познакомимся с ними чуть поближе.

Nano bearing
Подразумевает применение особо прочного нано-подшипника с минимальным трением, способного прослужить более 150 тысяч часов. Впечатляющая цифра. Купив такой вентилятор однажды, можно просто забыть о существовании аналогов.

ECO traction
Специальная технология, разработанная совместно с компанией X-Spice Technology. Она обеспечивает более плавный пуск и улучшает преобразование электрической энергии в кинетическую, что в свою очередь делает двигатель более эффективным.

Makrolon frames and blades
Лопасти вентилятора изготовлены из специального поликарбоната под названием «Макролон», производимого компанией Bayer MaterialScience. Этот материал обладает превосходными прочностными характеристиками, легок и не теряет своих свойств на протяжении десятилетий.

Water Proof
По своей сути не является какой-либо технологией, а представляет собой особое свойство изделия успешно противостоять агрессивной окружающей среде, будь то пыль или вода. Последнее утверждение очень даже легко проверить, проведя нехитрый эксперимент – но об этом чуть позже.

Лопасти охладителя полупрозрачны и имеют ядовито-зеленую окраску. Это фирменный цвет компании и он присутствует повсюду – в упаковке, изделии, аксессуарах и т.д.

На данный момент в продаже находятся семь разновидностей вентиляторов, поделенных на две серии: DX и FX. В первую включены три модели с диаметром крыльчатки 8, 12 и 14 см, а во вторую линейку добавлен один 92 мм кулер, но исключен 14-сантиметровый. Охладители типа DX визуально немного похожи на своих собратьев, но все отличны от них – рамка изготовлена из матового непрозрачного пластика и они не имеют защиты от воды.

Теперь несколько слов о комплекте поставки. Рядом с вентилятором аккуратно уложены четыре силиконовых шпильки, опять-таки корпоративного ядовито-зеленого цвета и выносной регулятор оборотов, устанавливаемый в свободную PCI панель корпуса. Из трех 120 мм моделей предоставленных для обзора лишь два имели подобный контроллер, как на фотоснимке выше, а вот версия под названием FX+12 получила несколько другой его вариант:

Две двенадцатисантиметровые модели (FX12 и FX+12) вращаются с одинаковой скоростью и в пике достигают 2000 оборотов, издавая шум не более 33 дБА. Ещё одна «стодвадцатка» довольствуется скромными 1250 об/мин и и шумит на уровне 12—17 дБА.
Силиконовые шпильки крупным планом:

Стикер содержит лишь информацию о модели изделия и напоминает нам о немецкой родословной вентилятора. Фото:

В целом довольно интересные и инновационные продукты, осталось только проверить, насколько они хороши в деле. Стоимость вполне приемлема как для высокотехнологичного продукта и колеблется на уровне 15-20 долларов США в зависимости от модели.

Чуть не забыли. Так как же Water Proof? Нам говорят, что это непотопляемые вентили, способные работать даже в пустыне? ) Воссоздать агрессивные условия с кучей пыли, песка не очень-то вышло, а вот искупать один из экземпляров - это мы всегда готовы! Посмотрим, остался ли он жив:

Как ни крути, но это чудо «вентиляторной» техники действительно умеет плавать. Так что не сомневайтесь, если ваш комп будет тонуть, то хоть одно работоспособное устройство в нем останется :)

 

Noctua

Австрийская компания Noctua является одной из самых на нашей территории, почитаема и любима многими. Она одной из первых заявила о научном подходе при конструировании вентиляторов и наглядно доказала это своей продукцией. Её товары - одни из самых дорогих на рынке, но они действительно стоят своих денег. Непосредственное производство дислоцируется в Китае, а центральный офис и инженерные исследования проводятся в Австрии. От именитого бренда у нас в обзоре два очень популярных охладителя: Noctua NF-S12 и хит продаж Noctua NF-P12.

Начнем с последнего. Вентилятор упакован в добротный картонный короб и имеет специальный «книжный» разворот – там в деталях описываются преимущества нового устройства, приведены несколько графиков с тестами, а также демонстрируется целая пачка всевозможных наград от именитых онлайн и печатных изданий. Одним словом, это тонкий намек на правильную покупку.

Комплект поставки побогаче, чем у рассмотренных ранее Noiseblocker и Nanoxia. В отдельном отсеке аккуратно уложены четыре силиконовые шпильки, присутствуют четыре винта-самореза, переходник питания на Molex и 2 шнурка, понижающих питающие напряжение до 5 и 7 Вольт. Последнее будет актуально в случае невозможности регулировки оборотов силами материнской платы. Особая гордость производителя - это фирменный гидродинамический подшипник SSO bearing, способный прослужить не менее 150000 часов, не ухудшив своих изначальных характеристик.

Количество лопастей увеличено с семи до девяти - в этом инженеры видят определенный смысл. Большая площадь крыльчатки должна создавать большее давление и прокачивать несколько большее количество воздуха, что в обязательном порядке отразится на эффективности устройства. Каждая лопасть имеет с одной стороны по паре зазубрин и, по мнению специалистов, это способствует уменьшению звукового давления. Кстати о шуме – его уровень колеблется от 12.6 (900 оборотов) до 19.8 дБА (1300 оборотов). Средняя цена изделия - в районе 20 долларов США.

Ещё одну модель - Noctua NF-S12, на сегодняшний день уже снятую с производства и замененную новой ревизией под названием Noctua NF-S12B, все ещё можно найти в продаже, а значит, её актуальность не утрачена. Пока что.

Семь тонких лопастей без дополнительных извращений в виде «надкусов» удерживаемых пластиковой рамкой светло-серого, кремового цвета. На рынке существует две разновидности охладителей с номинальной частотой вращения 800 и 1200 оборотов в минуту – у нас в руках наиболее быстрая версия.

Noctua NF-S12 немного дешевле «про» версии и теоретически должна уступать ей как по производительности, так и по шумовым характеристикам. Чуть позже у нас появится возможность это проверить.

 

Cooler Master

Бренд - легенда. Из-под его крыла выходят одни из самых стильных и изящных корпусов в мире, а в качестве бюджетных изделий даже не приходиться сомневаться. Ассортимент предлагаемой продукции корпусами не ограничивается и дополняется широким модельным рядом систем охлаждения и аксессуарами. В нашем обзоре был задействован 120 мм вентилятор с неоновой подсветкой, позиционируемый Cooler Master как тихое моддерское решение:

О том, что охладитель создан именно для моддинга нам говорит надпись на упаковке, где помимо самого вентилятора находятся четыре винта-самореза и переходник-удлинитель на Molex блока питания. С оборотной стороны размещена информация о свойствах продукта.

Голубая LED-подсветка формируется четырьмя ультраяркими светодиодами, которые бывают ещё четырех цветов: зелеными, белыми, красными и пурпурными – на качество вентиляции, это никоим образом не влияет. Тут уж дело вкуса. В основе изделия заложен дешевенький Sleeve-подшипник, способный безотказно прослужить около 30 тыс. часов – это примерно в пять раз меньше, чем у остальных его конкурентов. Уровень шума не должен перешагнуть границу в 22 дБА, что будет соответствовать максимальной скорости вращения в 1200 об/мин. (+/-10%).

 

Thermaltake

Не менее знаменитая компания и фактически один из основных конкурентов Cooler Master в силу единого производственного профиля. Те же корпуса, охладители и аксессуары, и, возможно, более широкий модельный ряд систем жидкостного охлаждения, только со своими наработками и философией марки. Взятый для теста вентилятор вообще никогда не появлялся в продаже как самостоятельный продукт, а поставлялся в комплекте с универсальным процессорным кулером Thermaltake Big Typhoon. Вот он:

Если судить по его официальным спецификациям, то он довольно тих (16 дБА) для своих 1300 об/мин. Судя по информации на наклейке, Thermaltake не занималась его непосредственным выпуском, а заключила контракт с китайской компанией Hong Sheng, с чьего конвейера он и сошел. Такая практика повсеместна и этому факту ничуть не стоит удивляться – подобные подрядчики частенько выполняют заказы именитых вендоров.

На этом ознакомительная часть обзора завершена, и самое время перейти к практической его части.

 

Конфигурация системы и методика тестирования

На самом деле провести полноценный тест (подчеркнем, именно тест) вентиляторов для нас не представляется возможным и поэтому в заголовке статьи фигурирует слово обзор. Чтобы оценить каждый параметр необходимо создать особые условия, взять специальное оборудование и разработать особую методику, учитывающую каждый фактор, влияющий на результат, а это, поверьте, не так-то просто, тем более, когда существует жесткая привязка по времени и договоренность с поставщиками о возврате продукции на склад. Поэтому все свелось к проверке способности охладить один из лучших кулеров современности за заданный промежуток времени и дать субъективную оценку таким качествам как шум, вибрация и общее качество изготовления. Конфигурация тестового стенда:

• Процессор Intel Core 2 Duo E8500 (E0);
• Процессорный охладитель Prolimatech Megahalems;
• Материнская плата Asus Maximus II Formula (BIOS 2202);
• Видеокарта GeForce 8500 GT производства Gainward с пассивной СО;
• Оперативная память Mushkin Redline XP2-8000 (объемом 2*2 ГБ);
• Жесткий диск Sumsung HD103UJ (емкостью 1 ТБ);
• Блок питания be quiet! Straight Power BQT E5-550W.


Испытания проводились на открытом стенде, чтобы исключить влияние корпуса на шумовые характеристики.

Программное обеспечение:

За основу была взята 32-битная операционная система Microsoft Windows Vista SP1. В качестве «стрессового» ПО устанавливалась утилита OCCT версии 3.1.0. За мониторинг отвечала программка RealTemp.

Методика:

Частота процессора устанавливалась на отметке 4 ГГц, для которой задавалось постоянное напряжение, равное 1.45 В. Также активировалась опция «Load Line Calibration», не позволяющая вольтажу проседать. Тайминги памяти и прочие настройки не критичны. Вентиляторы подключались напрямую к контроллеру материнской платы и работали на 100% мощности. После загрузки Windows система оставлялась в покое на 15 минут, после чего снимались показания температуры в простое. Загрузка CPU в это время составляет десятые доли процента. После указанной процедуры запускался OCCT-тест из раздела LINPACK в режиме максимума (90% памяти) в течение 15 минут. По его завершению записывалась температура самого горячего ядра (по показаниям RealTemp 3.00). Температура в помещении находилась на отметке 22 градусов по Цельсию. Чтобы исключить вероятные ошибки, все тесты повторялись через сутки.

Для начала вспомним технические характеристики каждого из устройств:

Для увеличения нажмите на изображение

А так выглядят результаты тестирования под нагрузкой:

Думаем, не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы заранее, ещё до эксперимента, определить наиболее эффективные модели вентиляторов – самые скоростные версии справляются с поставленной задачей на порядок лучше своих низкооборотистых собратьев, но делают это весьма громко, даже несмотря на принадлежность к тихим сериям. В лидерах у нас Noiseblocker M12P серии Multiframe, XLP из ряда BlackSilent и два высокооборотистых охладителя FX12 (FX+12) от Nanoxia. Так же радует, что ни один экземпляр не провалил задание и не «перегрел» процессор, а значит, справился со своей задачей.

Заключение

Прежде всего, хотелось бы поделиться общими впечатлениями. Два ранее неизвестных на нашей территории бренда - Noiseblocker и Nanoxia имеет очень неплохие шансы закрепиться в прайсах отечественных компаний благодаря отменному качеству, грамотной политике продвижения товаров с четким его позиционированием и отличным внешним видом, ведь именно он играет далеко не последнюю роль во время совершения покупки. Хочется отдельно отметить версию M12-S1, ибо его во время работы не слышно совсем, даже если очень долго прислушиваться непосредственно возле него. Единственное, что хотелось бы видеть у Noiseblocker’ров дополнительно, так это наличие переходников, понижающих напряжение, а без них комплект поставки выходит уж слишком скромным. У Nanoxia с этим проблем нет, особенно радует выносной регулятор оборотов – эта довольно удобная и полезная штука наверняка пригодится моддерам и любителям тишины.

Отметим наметившуюся тенденцию выпуска крупногабаритных вентиляторов. Рискнем предположить, что наравне с 120 мм устройствами будут выпускаться и 140 мм кулера, которые уже сейчас усиливают свое присутствие. Их все чаще можно видеть в комплектах с дорогими СО для процессоров и некоторых топовых кейсах. Сейчас уже не удивить 200-миллиметровыми монстрами и ещё более крупногабаритными «крокодилами» (некое их подобие устанавливается на стенки корпусов AeroCool), но рассчитывать на их массовый выпуск нет оснований – это сугубо нишевые решения и они тоже имеют право на жизнь.

Теперь о ценах. А вот стоимость вентиляторов с европейской родословной способна не то чтобы удивить, а даже шокировать! К примеру, ваш любимый корпус поддерживает установку трех 120 мм вентиляторов и на их место Вы бы желали установить красивые и тихие (возможно наоборот – производительные, т.к. это на любителя) вентиляторы. Вам приглянулись Noiseblocker. Будьте готовы заплатить порядка 90 долларов США за такое удовольствие, ибо дешевле Вы их вряд ли где найдете. А если вам нужно 5, 7 и более? Сумма за несколько «вертушек» способна «потягаться», скажем, со стоимостью неплохой видеокарты. Но купив их, у Вас в руках окажется просто вечный вентилятор, который сможет проработать не одно десятилетие!

Подходите к выбору рационально и не старайтесь прыгнуть выше головы – эти никому не нужные усилия только измотают и отнимут время. Надеемся, что наш обзор хоть немного помог Вам и полученная информация принесет максимальную пользу.

 

Команда проекта Modlabs.net выражает благодарность компании «1-Инком» за предоставленные на тестирование вентиляторы.

Обсудить материал можно в соответствующем разделе нашего форума.

Не у всех производителей портативных устройств есть в портфеле предложений игровые ноутбуки. И тем интереснее рассматривать такие устройства. Потребитель, как правило, сразу скажет, что игровые серии есть у компаний ASUS и MSI. Однако, существует гораздо больше производителей, которые не хотят оставаться без такого куска пирога, как игровые ноутбуки. Геймерская серия помимо мощной аппаратной части, должна оснащаться еще и дополнительными бонусами. Возможно, это будут дополнительные аксессуары, либо полные версии популярных игр. А возможно и функционал для разгона процессора или видеокарты. Именно с такой возможностью и попал в нашу лабораторию ноутбук MSI GX620.

 

Внешний вид 

Достаточно одного взгляда на ноутбук, чтобы сразу определить его позиционирование. Даже еще не открывая дисплейный блок, владелец такого устройства заметит красный цвет, который словно «красной нитью» проходит через весь периметр корпуса. На верхней крышке ноутбука по центру расположен логотип MSI, а в торце надпись Series G.  Основу экстерьера модели GX620 составляет алюминий. Сама же крышка выполнена из текстурированного полированного алюминия.  

 

Раскрыв ноутбук можно обнаружить, что сенсорная панель смещена немного влево, что вызвано наличием полноценного цифрового блока. Сенсорная панель отличается неплохой чувствительностью, полоса прокрутки присутствует, но никак не обозначена.   

 

Клавиатурный блок оснащен всеми клавишами стандартной клавиатуры. Таким образом, добавленный цифровой блок немного сжал остальные клавиши. При наборе текста, пользователь столкнется с тем, что кнопка, отвечающая за «.» очень маленькая. Кроме того правая клавиша «Shift» получилась сплющенной. Любители автогонок могут посетовать на неудобное размещение клавиш курсора, которые плотно окружены другими. Хотя такой же подход к размещению в 15” ноутбуке цифрового блока есть и у ASUS, к примеру, в серии M51. Стоит признать, каливши там размещены удачнее. Поскольку к нам попал не розничный вариант изделия, клавиши «W», «S», «A» и «D» не подкрашены в красный цвет.      

 

 

Над клавиатурным блоком расположены сенсорные кнопки, которые позволяют управлять медиаплером, режимом работы ноутбука, разгоном процессора, активацией беспроводных интерфейсов и встроенной камеры. Немного правее расположены индикаторы состояния и копка питания, которая светится синим цветом, когда ноутбук включен.   

 

 

Ноутбук оснащен 15-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 1680x1050 точек. Разумеется, исходя из указанного разрешения соотношением сторон экрана 16:10. Вот за что особенно хочется похвалить компанию MSI так это за экран. Сильно он нам понравился. Разумеется, оценка была чисто визуальна. Углы обзора впечатлили. Извините это не то, что приходится видеть в некоторых FSC, когда чуть наклонив экран относительно зрителя, уже ничего не понятно, что происходит на экране. Относительно времени реакции матрицы скажем так, дискомфорта во время игры в динамические игры нет.  

Мы создали маленький видеоролик, который позволит оценить внешний вид ноутбука и углы обзора экрана.

Теперь немного поговорим о коммуникационных возможностях тестируемого мобильного компьютера. Для этого рассмотрим каждую из его сторон.

Вид спереди. Кроме бытового ИК-приемника больше ничего нет.    

 

 

Вид справа. Перечислим основные элементы слева на право. Гнездо для карты Express Card под ним встроенное устройство чтения карт памяти, которое поддерживает MMC (Multi-Media Card), XD (eXtreme Digital), SD (Secure Digital), MS (MemoryStick). Далее расположились порт IEEE 1394, USB-порт, разъем E-SATA совмещенный с USB-портом. Система охлаждения и рядом с ней разъем интерфейса Ethernet.  

 

 

Вид слева. Замок Kensington расположился рядом с разъемом встроенного модема. Немного правее оптический привод DVD+/-RW, после него USB-порт и звуковые разъемы. Эти

разъемы поддерживают функцию аналоговых каналов звука 2 / 4 / 5,1 / 7,1.

 

 

Вид сзади. Разъем HDMI, за ним порт VGA и разъем питания. Аккумуляторный отсек и разъем ТВ-тюнера (в нашей модели его нет).  

 

 

Вин снизу. Сняв крышки можно обнаружить часть системной платы. Отчетливо просматривается система охлаждения построенная на базе тепловых трубок. Первая обеспечивает отвод тепла от чипсета и центрального процессора. Вторая от видеокарты и частично от процессора.    

 

 

Обратите внимание, в самом углу расположился разъем, который отвечает за сброс настроек BIOS.

 

 

Аппаратная часть

Учитывая подготовленность и интересы нашей читательской аудитории, мы не станем утомлять перечислением всех компонентов ноутбука. Коснемся лишь основных, которые, так или иначе, важны для оверклокера.

Краткие характеристики ноутбука:

Процессор – Intel Core 2 Duo P8400, тактовая частота 2.26 ГГц, объем кэш-памяти L2 3Мб. Ядро Penryn выполненное по 45-нм техпроцессу;

1. Чипсет - Intel PM45 Express;
2. Графический адаптер -  NVIDIA GeForce 9600M GT с 512 Мб GDDR3 видеопамяти;
3. Оперативная память – Transcend DDR2-800 объёмом до 2 по 1 Гб;
4. Жесткий диск – Toshiba 250 Гб;
5. Беспроводные технологии - Wi-Fi (802.11 b/g), Bluetooth 2.0;
6. Сетевая карта - 1000/100/10 Гбит;
7. Веб-камера - 2 Мп;
8. Характеристики батареи - Li-ion-аккумулятор, 5200 мАч.

 

Больше всего нас интересует, какой используется клокер в тестируемом ноутбуке. С этой целью мы изучили ту часть материнской платы, которая была доступна, однако необходимой микросхемы не нашли. Перебор всех клокеров доступных в таком инструменте как SetFSB также не дал результатов.   

Разгон

В названии статьи мы сравнили модель GX620, вернее тот как она позволяет разгонять, с полуавтоматом из мира автомобилей. Почему так? Процессор тестируемого ноутбука разгоняется автоматически, одно прикосновение к сенсорной клавише TURBO и частота вырастает с 2,26 ГГц до 2,7 ГГц. Все просто и предсказуемо.

Разгон видеокарты необходимо проводить в ручном режиме. С этой целью необходимо использовать программу NVIDIA Tool, которая позволяет изменять рабочие частоты адаптера GeForce 9600M GT.   

Стабильности удалось достичь на частотах 676 МГц для ядра и 978 МГц для памяти. Уровень разгона можно считать удовлетворительным. Ноутбук Acer, оснащенный таким же адаптером и побывавший на тестировании у автора данной статьи, смог покорить примерно столько же по ядру и 1021 МГц по памяти. Тем не менее, учитывая хорошую процессорную поддержку со стороны разогнанного до 2700 МГц процессора Core 2 Duo P8400, у ноутбука MSI есть шанс получить несколько золотых медалей. 

Инженеры MSI предоставили для энтузиастов еще один инструмент. Возможность изменения основных таймингов памяти. С этой целью в меню BIOS есть специальное меню. Однако, прежде чем преступить к разгону необходимо помнить, что в случае установки слишком низких таймингов ноутбук не запустится. В этом случае необходимо будет снимать крышку и возвращать заводские настройки BIOS. После нескольких попыток изменения таймингов, с последующим сбросом BIOS, мы решили оставить эту затею.

Тестирование

Для тестирования использовались дисциплин принятые на сайте HWbot.org за основные. Процессор Core 2 Duo P8400 будет протестирован в приложениях SuperPi, wPrime, PiFast, CPU-Z и PCMark 2005. Графический адаптер GeForce 9600M GT в следующих дисциплинах:

1. 3DMark 2001 – 1024x768;
2. 3DMark 2003 – 1024x768;
3. 3DMark 2005 – 1024x768;
4. 3DMark 2006 – 1280x1024;
5. 3DMark Vantage – 1280x1024.

При разгоне ноутбука MSI GX620 хочется получить первые места по всем дисциплинам. С этой целью добавим к полученным результатам действующие первые места по категориям Core 2 Duo P8400 и GeForce 9600M GT. Для наглядности это не будет лишнем. Таким образом, для процессора, в каждой из дисциплин будет присутствовать, три результата. Модель P8400 на штатной частоте, с разгоном и результаты первых мест согласно HWbot.org. В дисциплине PCMark 2005 тоже самое, за исключением того, что и графический адаптер будет разогнан, по причине зависимости итогового результата от скорости графической подсистемы. Мобильный графический ускоритель GeForce 9600M GT отобразиться на графиках в каждой из дисциплин четыре раза. Без разгона, разгон только процессора при помощи кнопки Turbo, разгон процессора и видеокарты, а также первые места согласно HWbot.org.   

Начнем с простейшего. Дисциплина CPU-Z.

Сравнивать особо не с чем было. Всего один результат по Core 2 Duo P8400 где процессор разогнали. По этой причине 2700 больше чем 2622 МГц, как ни крути.

Дисциплины SuperPi, как и положено, оживленно отреагировали на более высокую частоту. Первые места за нами.

Следующая парочка также дружелюбно отнеслась к более высокой частоте нашего процессора. Снова первые места.

Ожидаемые результаты на беговой дорожке PiFast.

Сюрприз от программы PCMark 2005 мы не ожидали. Несколько раз перепроверили. Даже с более высокой частотой процессора и разогнанной видеокартой, не получилось опередить более слабую систему. 

Переходим к тестированию графического адаптера. Вот здесь уже борьба будет оживленнее. Начнем с 3DMark 2001.

На первом месте система, оснащенная мощнейшим процессором Core 2 Duo T9600, рабочая частота которого равна 2800 МГц, а объем кэш-памяти L2 в два раза больше чем у Core 2 Duo P8400. Даже при наличии не разогнанной видеокарты, Core 2 Duo T9600 вытянул на первое место. Только второе место за нами.

Дисциплина 3DMark 2003 реагирует на производительность графической подсистемы. Мощный процессор Core 2 Duo T9600 уже не может помочь GeForce 9600M GT работающей на заводских настройках. Первое место за нами. На втором месте, ноутбук Acer, который был протестирована автором этой статьи.

Еще со школьной скамьи любой оверклокер помнит, как 3DMark 2005 хорошо относится на хорошую процессорную поддержку. По этой причине Acer, даже с хорошо разогнанной картой до 676/1038 МГц, с огромным отрывом от нас на втором месте.

Первое место за похожей системой, но процессор работал на номинальных частотах. У нас второе место.

Не получилось улучшить результат. Первое место за ноутбуком Acer.

Только четвертое место. Более мощные процессоры позволили видеокартам, работающим на заводских частотах оказаться впереди.  

Вывод

В режиме автомат, ноутбук с легкостью преодолевает рубеж в 10000 баллов в дисциплине 3DMark 2005. С разгоном видеокарты можно достичь 13000 баллов, что, несомненно, для модели, стоимость которой не превышает $1500, является хорошим показателем. Единственным минусом для нас стал клавиатурный блок.

Выражаем благодарность украинскому представительству MSI и компании "МегаМакс" за предоставленную для тестирования технику.

 

Данный вольтмод подходит для трех видеокарт производства XFX использующих свой собственный дизайн PCB  -  GeForce 8800 GT, GeForce 8800 GS и GeForce 9600 GSO. В модельном ряду XFX есть так же и видеокарты референсного дизайна. Их можно легко отличить по типу установленной системы охлаждения. У референсных видеокарт кулер накрывает всю плату целиком, а у видеокарт с дизайном XFX правая часть с элементами системы питания оставлена открытой:

 

Все чипы памяти расположены с лицевой стороны видеокарты. У GeForce 8800 GT их восемь, а у GeForce 8800 GS и GeForce 9600 GSO только шесть:

Обе микросхемы, контролирующие напряжение на графическом чипе и памяти, расположены с обратной стороны видеокарты в левой части:

 

Система питания GPU двухфазная:

 

На графический чип наклеена металлическая рамка, предохраняющая кристалл от сколов:

 

Еще одной отличительной особенностью видеокарт XFX GeForce 8800 GS и XFX  GeForce 9600 GSO является установка медленных чипов памяти Qimonda с временем доступа 1.4 наносекунд, рассчитанных на работу с частотой 1400 MHz:

 

Именно на такой частоте и работает память у видеокарт XFX, что на 200 MHz меньше чем у референсных GeForce 8800 GS и GeForce 9600 GSO. Вольтмод GPU:

 

Напряжение на GPU по умолчанию составляет 1.15V, как в 2D, так и в 3D режиме. В качестве контроллера напряжения на GPU используется микросхема с маркировкой из двух строк: "BN-9G" и "219". Определить производителя этой микросхемы и найти на неё datasheet мне не удалось, поэтому пришлось самостоятельно определить, что 4-я нога это земля, 14-я - feedback, а 1-я – phase. Ноги контроллера мелкие, поэтому удобнее делать вольтмод через резисторы, расположенные неподалёку.

Вольтмод GPU с использованием переменного резистора:

припаиваем 1K Ом переменный резистор (предварительно выкрученный на максимальное сопротивление) параллельно к резистору, отмеченному на картинке как "Pencil Vgpu-mod". Проконтролировать полученное напряжение можно на ногах конденсатора, указанных как "Vgpu measure points". Карандашный вольтмод GPU:

для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как "Pencil Vgpu-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этого графика:

Обратный вольтмод GPU:

для понижения напряжения на GPU припаиваем 1K Ом переменный резистор параллельно к резистору, отмеченному на картинке как "Reverse Pencil Vgpu-mod", либо закрашиваем тот же резистор карандашом. Overcurrent protection (OCP): К сожалению, на видеокартах дизайна XFX присутствует защита по току (overcurrent protection). Порог её срабатывания находится в районе 1.50V. На данный момент проблема  с OCP на этих видеокартах остается нерешенной из-за отсутствия необходимых сведений о реализации этой защиты в контроллере "BN-9G".

Вольтмод памяти:

 

Напряжение на памяти по умолчанию равно 1.89V. Контроллер напряжения на памяти –SemTech SC2621A (Pin12=GND, Pin4=feedback, Pin13=phase). Вольтмод памяти с использованием переменного резистора: припаиваем 20K Ом переменный резистор между 4-й и 12-й ногами SemTech SC2621A. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление. Для измерения напряжения на памяти  можно использовать ноги конденсатора, указанные на картинке как "Vmem measure points". Карандашный вольтмод памяти: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор, отмеченный на картинке как "Pencil Vmem-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этого графика:

 

Обратный вольтмод памяти:

для понижения напряжения на памяти припаиваем 20K Ом переменный резистор между 4-й и 13-й ногами SemTech SC2621A, либо закрашиваем карандашом резистор, отмеченный на картинке как "Reverse Pencil Vmem-mod". Проверка вольтмода на практике и результаты разгона: Для проверки была использована видеокарта XFX GeForce 9600 GSO 580M (PV-T960-FDF4) 384Mb PCI-E. Номинальные частоты этой видеокарты – 580(1450)/1400 MHz. Без вольтмода разгон видеокарты составил 740 MHz по графическому чипу, 1890 MHz по частоте шейдерного блока и 2030 MHz по частоте памяти. При этом температура в покое была на уровне +49°c, а под нагрузкой +61°c. Для "умеренного" вольтмода (с расчетом на долговременное использование) напряжение на GPU было поднято только до 1.30V. Система охлаждения была заменена на Zalman VF700-Cu. Разгон GPU вырос до уровня 820(1944) MHz. Температура GPU в покое увеличилась до +54°c, а под нагрузкой до +82°c. Для вольтмода с расчетом на кратковременные тесты (бенчмаркинг) напряжение на GPU было поднято до 1.48V (дальше уже ограничивала защита по току). При использовании проточной холодной воды для охлаждения GPU его разгон составил 864(2106) MHz. Поднятие напряжения на памяти с 1.89V до 2.00V позволило поднять её частоту до 2088 MHz. Дальнейшее поднятие напряжения на памяти (было проверено вплоть до 2.30V) уже не приводило к улучшению разгона.

Данный вольтмод был проверен на X1650XT от Sapphire, но также должен подойти и для других карт, выполненных на референсном дизайне (в качестве примера можно привести X1650XT от HIS, MSI и PowerColor). Но не все Radeon X1650XT используют референсный дизайн, к таким исключениям можно отнести, к примеру, карты от Asus и Gecube. Ниже для этих видеокарт приведено описание не только обычного вольтмода GPU и памяти, но и способ избавления от защиты по напряжению (OVP) и току (OCP).

Вольтмод GPU:

В качестве контроллера напряжения на GPU используется микросхема NEXSEM NX2415 (Pin32=GND, Pin5=feedback), расположенная на обратной стороне карты, в правой верхней части. Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 100K Ом переменный резистор (предварительно выкрученный на максимальное сопротивление) параллельно к резистору R650. Проконтролировать полученное напряжение можно на ногах конденсаторов, указанных как "Vgpu measure points":

Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на GPU нужно закрасить резистор R650, отмеченный на картинке как "Pencil Vgpu-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этого графика:

Обратный вольтмод GPU: для понижения напряжения на GPU припаиваем 100K Ом переменный резистор (предварительно выкрученный на максимальное сопротивление) параллельно к резистору R651 (отмечен на картинке как "Pencil reverse Vgpu-mod"), либо закрашиваем этот резистор при помощи карандаша. При выполнении вольтмода на GPU, необходимо учитывать, что этих видеокартах напряжение под нагрузкой довольно существенно увеличивается. Причем величина роста напряжения зависит от самой нагрузки. Наибольшее увеличение было замечено при нагрузке в ATITool – около +0.06V, а при прохождении тестов 3DMark увеличение в среднем было на уровне +0.04V. Такая зависимость напряжения от нагрузки приводила к нестандартной ситуации, когда на определенной частоте карта могла стабильно крутить куб в ATITool минут по 10, но при этом не могла пройти 3DMark. Используемый на референсных картах Radeon X1650XT контроллер напряжения NEXSEM NX2415 имеет защиту, как по напряжению (OVP - overvoltage protection), так и по току (OCP - overcurrent protection). Эти защиты ограничивают возможности по увеличению напряжения на GPU. Изучив документацию на NEXSEM NX2415, я пришел к выводу, что от этой проблемы вполне можно избавиться. Как определить срабатывание OCP/OCP и отличить их от "black screen": 1.      Срабатывание защиты по напряжению можно определить по отсутствию напряжения. Его либо нет сразу при старте компьютера (когда порог OVP явно превышен), либо оно сбрасывается на ноль в момент, когда под нагрузкой пропадает изображение на мониторе (так происходит когда напряжение без нагрузки все еще недостаточное для срабатывания OVP, но под нагрузкой оно увеличивается). 2.      При срабатывании защиты по току изображение на мониторе так же пропадает, но напряжение при этом не всегда сбрасывается на ноль (зависит от конкретной реализации защиты), что немного затрудняет определение истинной причины такого поведения видеокарты и позволяет спутать ее с другой проблемой известной как "black screen". Если порог OCP сильно превышен – защита сработает практически сразу же после перехода видеокарты в 3D режим. Но если текущее напряжение находится примерно на границе OCP, то карта может проходить тесты, которые не создают высокой нагрузки на видеокарту. Реализация защиты по напряжению на NEXSEM NX2415:

Напряжение на выходе (Vout) через 10K Ом резистор поступает на 3-ю ногу (PGSEN) контроллера и там сравнивается с эталонным значением (120%*0.8V). Если в результате этого сравнения обнаруживается что напряжение на выходе больше допустимого – срабатывает защита по напряжению. Порог срабатывания защиты по напряжению конфигурируется двумя резисторами – первый между Vout и PGSEN, второй между PGSEN и землей. Хотя они указаны на схеме как 10K Ом и 20K Ом, но производитель видеокарты (или разработчик дизайна PCB для нее), конечно же, могут настроить порог защиты самостоятельно, применив резисторы с другим номиналом. Чем выше номинал верхнего резистора в этой паре (между Vout и PGSEN) и чем ниже номинал нижнего (между PGSEN и землей), тем выше будет порог срабатывания защиты. Соответственно получаем два способа выполнения модификации защиты по напряжению: 1. Выпаиваем верхний резистор и впаиваем на его место резистор с большим номиналом. 2. Припаиваем параллельно нижнему резистору еще один, чтобы уменьшить его сопротивление. Второй способ мне кажется проще и удобнее, кроме того, он позволяет выполнить OVP-мод карандашом! NEXSEM NX2415 OVP-mod: для повышения порога срабатывания защиты по напряжению на GPU припаиваем 100K Ом переменный резистор (предварительно выкрученный на максимальное сопротивление) параллельно к резистору R657, либо закрашиваем тот же резистор при помощи карандаша (отмечен на картинке как "Pencil OVP-mod"). По умолчанию R657 имеет сопротивление 6.00K Ом, а порог OVP находится на уровне 1.55V (здесь и далее будут приведены значения Vgpu под нагрузкой). Чем сильнее вы понизите сопротивление на этом резисторе, тем выше будет порог OVP. Но не стоит слишком сильно его снижать - ставьте столько, сколько вам необходимо. К примеру, для увеличения напряжения до 1.65V достаточно будет снизить R657 c 6.00K до 5.50K Ом, а для 1.75V - до 5.00K Ом. Реализация защиты по току на NEXSEM NX2415:

Порог срабатывания защиты по току так же конфигурируется парой резисторов: 100K (между Vref и OCP) и Rocp (между OCP и землей). Самый простой способ повысить этот порог – уменьшить напряжение верхнего резистора, указанного на схеме как 100k, что можно сделать как пайкой, так и карандашом. NEXSEM NX2415 OCP-mod: для повышения порога срабатывания защиты по напряжению на GPU припаиваем 500K Ом переменный резистор (предварительно выкрученный на максимальное сопротивление) параллельно к резистору R658, либо закрашиваем тот же резистор при помощи карандаша (отмечен на картинке как "Pencil OСP-mod"). По умолчанию R658 имеет сопротивление 122K Ом, а порог OCP находится на уровне около 1.70-1.75V (в зависимости от нагрузки). Понижайте сопротивление понемногу и проверяйте, есть ли изменения порога OCP, запуская, к примеру, тест Mother Nature из состава 3DMark03. Понизив сопротивление до 55K Ом, я добился стабильной работы видеокарты с напряжением 1.76V на GPU. Охлаждение мосфетов и дросселей в системе питания GPU: До повышения напряжения на GPU проблема с нагревом системы питания отсутствует. Но чем сильнее мы повышаем Vgpu, тем сильнее нагреваются элементы, расположенные на лицевой стороне карты в левом верхнем углу. Особенно это касается четырех силовых мосфетов (Alpha & Omega Semiconductor AOD472) и двух дросселей R45. Даже при небольшом повышении напряжения крайне желательно обеспечить эти элементы дополнительным обдувом, а при напряжении GPU выше 1.50V необходим не только сильный обдув, но и установка радиаторов. На видеокарте Sapphire X1650XT следить за нагревом системы питания можно по датчику ambient-температуры, например при помощи RivaTuner. Конечно, замеры нужно производить под нагрузкой, а так же учитывать, что этот датчик показывает температуру меньше, чем на самом деле имеют элементы в системе питания, но приблизительно ее можно оценить так: если ambient температура не выше чем +65 градусов, то и на мосфетах/дросселях она так же в пределах нормы. При Vgpu=1.76V нагрев элементов системы питания был настолько большой, что для удержания температуры мне пришлось использовать для обдува мощный 92-мм вентилятор:

Вольтмод памяти:

Контроллер напряжения на памяти – NEXSEM NX2114 (Pin3=GND, Pin6=feedback, Pin8=phase), он расположен на обратной стороне карты, в левой верхней части. Вольтмод с использованием переменного резистора: припаиваем 100K Ом переменный резистор между 3-й и 6-й ногами NEXSEM NX2114. Резистор предварительно нужно выкрутить на максимальное сопротивление. Проконтролировать полученное напряжение можно на ногах конденсатора, указанных как "Vmem measure points". Карандашный вольтмод: для повышения напряжения на памяти нужно закрасить резистор R710, отмеченный на картинке как "Pencil Vmem-mod". Проверить полученное после закрашивания сопротивление можно при помощи этого графика:

Обратный вольтмод памяти: для понижения напряжения на памяти припаиваем 100K Ом переменный резистор между 6-й и 8-й ногами NEXSEM NX2114, либо закрашиваем карандашом резистор R711, отмеченный на картинке как "Pencil reverse Vmem-mod".